Земля для клубники

Какую почву любит клубника: состав, кислотность, особенности подготовки и советы по подбору компонентов для удобрения (115 фото + видео)

Правильно подготовленная почва для клубники – основа для обильного урожая. Клубника будет давать хороший урожай, ежегодно плодоносить, если высадить ее в подходящую и плодородную землю.

Краткое содержимое статьи:

  • Состав земли
  • Грунт для посадки клубники
  • Как подготовить почву для посадки клубники?
  • Как обезвредить землю
  • Фото почвы для клубники

Состав земли

Клубника не является привередливым растением. Однако, при высадке особое внимание обращаем на почву, в которую вы намерены ее посадить.

Почва для клубники должна отвечать определенным требованиям. Почва должна быть легкой, обладать хорошей влагопроницаемостью. В ней не должны присутствовать паразиты и личинки вредителей. Она не должна быть заражена микроорганизмами.

Клубника не переносит закисленных, солоноватых и известковых почв. Она может расти на любой почве, но особенно оптимальными для ее роста являются суглинистые и супесчаные почвы. В такие почвы вносят комплексные удобрения, чтобы насытить их минералами, необходимыми для роста.

Грунт для посадки клубники

Состав грунта для земляники должен отвечать определенным требованиям. Для обильного плодоношения почва должна хорошо пропускать воздух, быть рыхлой и легко обрабатываться. Она должна хорошо впитывать воду и прогреваться.

Наилучшим вариантом будет почва с большим содержанием чернозема, встречающаяся не часто. Поэтому для садовода первоочередной задачей является оптимизация уже имеющейся земли.

Как подготовить почву для посадки клубники?

Для этого в землю, содержащую большое количество глины (глинистую) вносим разрыхлители, такие как торф, можно добавить речной песок. Дополнительно внесенная зола с известью уберут излишнюю кислотность почвы.

Очень полезно добавить в торф две ложки золы в расчете на ведро. Рыхлость почвы создадут и опилки, которые мы готовим заранее. Для этого в опилки, которые перепрели, вносим раствор мочевины (в пропорции 1 ложка на 1 литр воды), добавляем золу или муку из доломита, перемешиваем и выдерживаем пару дней в тёплом месте. Полученную смесь вносим в грунт осенью.

Очень хорошим органическим удобрением является конский навоз. Он имеет ряд преимуществ перед остальными: не заражается микробами, семена сорняков присутствуют в минимальном количестве, хорошо нагревается и также хорошо отдает тепло.

Почвы, состоящие в основном из песка, тоже подойдут для высадки садовой клубники Но они требуют внесения компоста, перегноя или торфа. Дополнительно необходимо внести глиняную или буровую муку.

При разработке участка с преобладанием песчаника лучше всего его оградить. Низ грядки устилаем глиной, а затем засыпаем подготовленную смесь плодородной почвы. Этот процесс является трудоемким, но он окупится отличным урожаем клубники.

Большую роль в получении хорошего урожая играет кислотность земли участка. Клубника плохо растет и не дает обильный урожай на почве с высокой закисленностью.

В домашних условиях индикатором может служить уксус. При нанесении на ком земли небольшого количества уксуса появление пузырей свидетельствует о наличии в почве извести, она гасит уксус. Такая почва считается слабо закислённой. Если реакции на уксус нет, почва скорее всего закислена.

Клубника любит землю с небольшим содержанием кислотности. Прекрасно растет на нейтральных почвах. Для этого кислую почву известкуем. Для этих целей берем муку из доломита, известняк, пушонку и вносим заблаговременно под культуры, предшествующие посадке садовой земляники. По истечении последующего года земля достигнет желаемого результата.

В почву, состоящую из песка, заблаговременно (за 2 года) до 1,5 кг извести на 10 квадратных метров. Почвы с содержанием глины требуют более длительных сроков – до 15 лет при внесении на 10 квадратных метров до 14 кг извести.

Очень эффективно снижает кислотность земли внесение древесного пепла. Он не только быстро снижает кислотность, но и служит источником полезных минералов и микроэлементов, разрыхляет и питает ее.

Как обезвредить землю

Не секрет, что на большинстве участков наличие вредителей, паразитов и микробов имеют место. Перед посадкой необходимо тщательно проверить почву на их наличие, так как почва для садовой клубники должна быть полностью обезврежена.

Существуют биологические, агротехнические и химические способы обезвреживания. Биологический способ позволяет не только обезвредить патогенные микроорганизмы, но и не навредить полезной микрофлоре. Применяют различные препараты: «Фитолавин-300»; «Акробат-МЦ».

Агротехнические методы также позволяют сохранить плодородность земли. Этому способствует грамотное ведение севооборота. Клубнику нельзя сажать после пасленовых культур, огурцов, перца, так как они имеют общих вредителей.

Клубника прекрасно растет и дает обильные урожаи после бобовых, свеклы, укропа, чеснока.

Применение химического способа обеззараживания влечет за собой уничтожение не только опасных паразитов, но и необходимой для клубники микрофлоры. Применяют фунгицид ТМТД (на 1 кв.метр – 60 граммов порошка). В качестве полива используют растворимый в воде медный купорос. На ведро воды достаточно 50 граммов.

Фото почвы для клубники

Также рекомендуем просмотреть:

  • Как защитить черешню от птиц
  • Посадка клубники осенью
  • Черешня польза и вред для здоровья организма
  • Клубника Елизавета
  • Как защитить клубнику от птиц
  • Почему сохнет клубника с ягодами
  • Обрезка малины
  • Сорта клубники
  • Сорта черешни
  • Как сажать клубнику
  • Уход за смородиной
  • Земляника садовая
  • Грядки для клубники
  • Мульчирование клубники
  • Борная кислота для клубники
  • Чем подкормить голубику
  • Клубника в трубах
  • Ежевика садовая
  • Чем подкормить виноград
  • Подкормка клубники
  • Укрывной материал для клубники
  • Уход за клубникой после сбора урожая
  • Как вырастить банан в домашних условиях
  • Уход за клубникой
  • Клубника Виктория
  • Обрезка винограда летом и осенью
  • Голубика садовая
  • Почему не цветет клубника
  • Подкормка клубники дрожжами во время цветения и плодоношения
  • Домашняя клубника
  • Пасынкование винограда
  • Размножение клубники усами
  • Ремонтантная клубника
  • Вертикальные грядки для клубники
  • Уход за клубникой во время цветения
  • Как вырастить клубнику из семян
  • Вишня польза и вред для здоровья человека
  • Нашатырный спирт для клубники

2. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Основными сборочными единицами плуга являются: рама, корпус, предплужник, опорное колесо, навеска, прицепка для борон.

Прицепка для борон и чистик – принадлежности плуга.

Глубина пахоты устанавливается винтом опорного колеса.

Предплужник устанавливается в зависимости от глубины пахоты.

Рекомендуется следующая установка предплужника:

  • для пахоты корпусом на глубину 20 см стойка фиксируется на верхнем отверстии;
  • на глубину 22 см – на втором отверстии;
  • на глубину 25 см – на третьем отверстии;
  • на глубину 27 см – на четвертом отверстии;
  • на глубину 30 см – на нижнем отверстии.

Корпус состоит из цельнолитой стойки, к которой прикреплен лемех, отвал и полевая доска. Благодаря своей конструкции он может быть скоростным, вырезным, полувинтовым, безотвальным, культурным с почвоуглубителем.

Предплужник представляет собой небольшой корпус с культурной рабочей поверхностью. Предназначен для заделки растительных остатков. Предплужник состоит из стойки, лемеха, отвала.

Колесо служит для установки и регулировки глубины пахоты. На стойке нанесены метки для ориентировки при установке глубины пахоты по положению на уровне верхнего обреза державки.

Колесо состоит из обода с диском, стойки с кронштейном, державки и ступицы, в которую входит полуось.

Прицепка для борон служит для осуществления боронования одновременно с пахотой.

Навеска предназначена для присоединения плуга к трактору.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускайте к сборке и работе с плугом лиц, не ознакомившихся с настоящим руководством и не прошедших инструктаж по технике безопасности.

Перед началом движения агрегата подайте сигнал. Трогайтесь с места плавно, без рывков.

Прежде чем, поднять или опустить плуг, убедитесь в том, что возле него никого нет.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

  • работать неисправным плугом
  • находиться возле агрегата, во время поворота
  • поворачивать агрегат при ослабленных ограничительных цепях навесной системы трактора
  • садиться на раму плуга, во время пахоты или транспортировки
  • регулировать плуг и подтягивать болты на ходу или в транспортном положении
  • очищать плуг на ходу или в транспортном положении
  • ремонтировать плуг, если он поднят в транспортное положение или соединен с трактором, двигатель которого работает
  • переезжать с прицепкой для борон, при транспортировке плуга
  • работать с незатянутым крепежом.

Перед транспортировкой максимально поднимите плуг и затяните ограничительные цепи навесной системы трактора.

Следите, чтобы не оседал шток поршня.

Перед заменой лемехов под полевые доски и опорное колесо подложите деревянные колодки.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Плуг собирается на деревянных подставках высотой 650-700 мм.

Распакуйте ящик. Отложите запасные части и принадлежности. Остальные детали разложите в удобном для себя порядке, крепежные по размерам

Застопорите раму и установите ее на подставках.

Навесьте корпуса, вставьте вертикальные болты 8 (рис.2) в отверстия стойки и балки жесткости. Притяните стойки корпусов гайками и контргайками к полосам рамы. А вертикальными болтами – к балке жесткости, предварительно подложив под гайки планки ПЛЖ 54.506 и пружинные шайбы. При установке вертикального болта крепления корпуса к раме, заведите болт и закрепите стойку к брусу рамы, а затем затяните все болты.

Прикрепите три предплужника (рис.5) к трем продольным полосам рамы с левой стороны перед корпусами державками 2 , скобами 1, пружинными шайбами и гайками. Скобы предплужника сильно не затягивайте.

Прикрепите опорное колесо (рис.6) скобой 4 (2М20х142 75/40) пружинными шайбами и гайками с наружной стороны второй полосы.

Опустите опорное колесо в крайнее нижнее положение (до упора гайки винта в торец державки колеса).

Вверните в отверстие державки стопорный болт (ПЯШ.30.103-03) с гайкой. Скобу затяните до отказа. Уберите подставки.

Прикрепите чистик 22 к кронштейну колеса двумя болтами (М10х45) шайбами и гайками.

Установите на раму плуга навеску (рис. 7) и прикрепите ее болтами (М22х85, М22х65, М22х150) пружинными шайбами и гайками. Болты затяните до отказа. В отверстие левого кронштейна навески вверните два регулировочных болта 1 (ПЛВ.05.482) с гайками.

Болтом 2 (рис.8) гайкой и шайбой пружинной прикрепите к раме прицепку для борон, предварительно сняв планку ПЛЖ.54.506. Передний конец растяжки закрепите на вертикальном болте переднего корпуса.

Установите световозвращатель красного цвета к заднему концу основной балки и закрепите его болтами, гайками и пружинными шайбами

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Внимательно осмотрите плуг. Проверьте крепления. Смажьте солидолом подшипники колеса т трущиеся поверхности деталей, не имеющих масленок, пальцы навески, винт и стойку опорного колеса.

В зависимости от необходимой глубины пахоты правильно установите предплужники. Расстояние между носками лемехов предплужника и корпуса (по ходу плуга) должно быть не менее 250 мм. Положение предплужника по высоте фиксируется цилиндрическим выступом державки, входящим в одно из глухих отверстий на стойке предплужника.

Затяните скобы крепления предплужников. Полевой обрез предплужника должен перекрывать полевой обрез корпуса.

При рабочем захвате плуга 1,05 м ширина колеи трактора должна равняться 1560 мм. От этого зависит качество пахоты. Пахота должна быть без огрехов и недовалов пласта. Правые колеса трактора начиная со второго прохода должны двигаться по борозде.

Установите левый раскос навесной системы трактора на длину 515 мм (между осями крайних шарниров). Во время работы длину левого раскоса не меняют – она остается постоянной. Укорачивая или удлинняя правый раскос, перекосите ось пальцев автосцепки таким образом, чтобы правый палец был выше левого на половину предполагаемой глубины пахоты (при глубине пахоты 25 см правый конец должен быть на 130 мм выше левого).

Для того, чтобы отрегулировать раскосы тяг навесной системы трактора, опустите плуг на землю.

Раскосы механизма навески трактора должны быть установлены на передние отверстия тяг.

Отрегулируйте длину ограничительных цепей механизма навески трактора так, чтобы обеспечить свободу качания шарниров продольных тяг в горизонтальной плоскости 120 мм в каждую сторону от среднего положения. Поднимите плуг в транспортное положение, выворачивая регулировочные болты из кронштейнов ограничительных цепей. Натяните цепи так, чтобы они незначительно провисали, обеспечивая раскачивание орудия не более, чем на 20 мм.

Перед началом работы следует отрегулировать глубину пахоты и рабочий захват плуга.

Заданная глубина пахоты устанавливается механизмом регулировки опорного колеса и регулировкой тяг навесной системы трактора, а нормальный рабочий захват – установкой рабочего захвата переднего корпуса на 350 мм. По отметкам на стойке опорного колеса установите предварительно глубину пахоты, равную примерно 2/3 заданной глубины, и начинайте вспашку. Во время захода первой борозды проследить за тем, чтобы задний корпус вспахивал на глубину, установленную опорным колесом, а передний – на несколько меньшую. Правая сторона рамы должна быть выше левой.

После прохода двух-трех борозд можно приступать к регулировке глубины пахоты и рабочего захвата.

В борозде плуг должен идти устойчиво, без перекосов в сторону и по ходу (рама должна быть параллельна поверхности почвы), рабочий захват должен быть нормальным, все корпуса должны вспахивать почву на одинаковую глубину, пахота должна быть без недовалов пласта, заделка растительности – полная.

Для лучшей устойчивости плуга в горизонтальной плоскости, на плуге с левой стороны навески введена регулировка.

В случае возникновения увода плуга в сторону увеличения, ширина захвата, т.е. в левую сторону, навеску необходимо передвинуть назад.

Если правая сторона рамы ниже или выше левой, необходимо укоротить или удлинить (соответственно) правый раскос тяги навесной системы трактора.

Если задняя часть рамы выше или ниже передней, необходимо удлинить или укоротить (соответственно) верхнюю тягу навесной системы трактора.

Глубина пахоты переднего корпуса регулируется раскосом правой тяги навесной системы трактора, а заднего – верхней тягой.

Установите опорным колесом необходимую глубину пахоты и стопорным болтом зафиксируйте колесо в державке.

Качество пахоты определяется по следующим признакам:

  • все корпуса оставляют одинаковые гребни
  • борозды между двумя проходами плуга одинаковы с бороздами, оставляемыми корпусами.

Отрегулированные механизмы плуга и навески трактора остаются в заданном положении на все время работы на вспахиваемом участке. При переходе на другой участок, припашку плуга нужно произвести заново.

Во время работы соблюдайте следующие правила:

  • поворачивайте агрегат для заезда в следующую борозду только после того, как плуг поднят в транспортное положение
  • не производите круговой вспашки
  • не делайте крутых поворотов
  • при переездах плуг поднимайте в транспортное положение
  • следите за тем, чтобы не уменьшался дорожный просвет, это может привести к аварии.

При пахоте с силовым регулированием опорное колесо с плуга снимите. В этом случае, заданная глубина пахоты поддерживается автоматически при помощи силового регулятора.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание агрегата (трактора и плуга) проводится в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации трактора, с которым агрегатируется плуг, и руководством по эксплуатации плуга.

Техническое обслуживание плуга состоит из технического обслуживания при подготовке к эксплуатационной обкатке, в процессе и по окончании обкатки ежесменного.

Техническое обслуживание плуга проводится ежесменно в начале или конце работы плуга.

Перечень работ, выполняемых по каждому виду технического обслуживания изложен в таблице 2. Время эксплуатационной обкатки 14-16 часов работы плуга.

Чем отличается борона дисковая навесная БДН 3 от всех остальных борон — анализ стоимости от производителя

Сельское хозяйство сейчас находиться в упадническом состоянии, но уже многие предприниматели начинают интересоваться этим сегментом рынка. А, это значит, что пришло время начать заниматься техникой и агротехникой. Благодаря этим технологиям можно уменьшить разрушения и быстрее поднять хозяйство. Для получения хорошего урожая, нужно не только полное соблюдение технологии возделывания земельных угодий, но и оптимизация всего аграрного оборудования. Для поднятия сельского хозяйства нужны финансовые влияния, а государство производит их не в значительном количестве. Из-за этого многие арго комплексы теряют около 30% от всего выращенного урожая. А ремонт уже имеющейся устаревшей техники не меняет этой картины. Вот тут та и важно использование новейшей агротехники. Одной из множества сегодня представленных на рынке – это борона навесная.

Что такое дисковая борона?

Борона дисковая навесная – это современная агротехника, которая выполняет функции по ресурсосберегающей предпосевной и основной обработке почвы перед посевом. С помощью этой техник можно бороться с сорняками, измельчать остатки пожневых после уборки урожая на полях. Кроме этого бороной, возможно, измельчать почву после дискования. Такая техника заменяет собой борону, плуг, культиватор и лущильник.

Борону используют в климатических широтах, где влажность почвы от 25%, твердость грунта при этом не более 3,5 МПа. А так же на полях где остатки пожневых превышают 60%.

Каждый диск навесной бороны установлен на стойке и имеет наклон относительно вертикальной оси. Это дает возможность регулировать угол обработки почвы и ее глубину.

Диски во время работы играют роль лемеха и отвала, что позволяет крошить землю и снижает нагрузку на трактор. То, что диски крепят на отдельную стойку, дает возможность работать такой техникой на полях с большим количеством растительных остатков, и там где много сорной травы. При этой работе сорная трава и остатки не наматываются на ось диска, и не забивают междисковое пространство.

Шлейф-каток играет роль измельчителя, выравнивания почвы после дисоквания.

Таким образом, дисковую борону используют для:

  • классической минимальной энергосберегающей обработки сельхоз земель перед посевом культур,
  • крошения задернелых глыб и пластов,
  • разрыхления грунтов различной плотности,
  • заделывания пожнивных остатков,
  • пожнивного лущения,
  • мульчирования грунта,
  • уничтожения на необработанных землях вредителей и сорняков.

Кроме всего этого, дисковая борона позволяет распределить удобрения равномерно по всему слою почвы. А это значительно увеличит устойчивость почвы к эрроизии и повысит его поглотительную функцию.

Сегодня агротехники представляют большой ассортимент данной продукции. Мы рассмотрим подробнее дисковые бороны БДН. Они способны работать с тракторами МТЗ-320, Т-25, МТЗ- 80, МТЗ-82.

БДН для МТЗ

Используют технику барану дисковую для МТЗ при рыхлении и готовке почвы перед посевами, измельчение сорняков и разрыхления верхних пластов почвы, уходя за пастбищами и лугами.

БДН это серия дисковых борон для МТЗ которую применят в следующих видах работ:

  • разрыхления верхних слоев земли;
  • выравнивание всей поверхности полевых угодий;
  • искоренение сорной травы;
  • внесение семян и комплекса удобрений;
  • разделка пашень и угодий перед началом вспашки;
  • подготовка почвы перед посадкой культурных и лесокультурных сортов;
  • обработка бороной всех междурядий в больших садоводческих владениях.

Сегодня популярны мидели польских, беларуских и российских производителей. Комплектуемые диски на выбор производства Германии «Lamex», Италии «Ofas» и Испании «Bellota», диаметром 560мм, толщиной 6мм. Бороны дисковые имеют жесткую моносварную раму, изготовленную в заводских условиях. Каждый диск располагается на отдельной стойке со ступицей.

Ширина захвата возделуемой части земли у бороны дисковой навесной может быть различна. Рассмотрим ширину захвата некоторых моделей в виде таблицы.

Агрегатирование МТЗ-320, Т-25 МТЗ-80, 82
Модель БДН 1 БДН 18 БДН 2 БДН 27 БДН 3
Ширина захвата, м От 1-1,6 1,8 От 2-2,3 2,7 От 3 -3,1

Ценовая характеристика

Проанализировав цены основных производителей, мы представим их вам в виде таблицы:

Название бороны дисковой навесной для МТЗ. Цена, в среднем от производителей, тысяч рублей
Россия Беларуси Украина
Борона дисковая БДН-2,1х2 150 212 170
Борона дисковая БДН-3х2 КП 205 225 200
Борона дисковая БДН-3х4 360 440 370
Борона дисковая БДН-4х4 435 540 500
Борона дисковая БДН-2,4х2 КП 175 200 190
Борона дисковая БДН-4х2 КП 320 380 350
Борона дисковая БДН 2,8х4 КС четырехрядная навесная 355 400 370

Проанализировав данную таблицу видно, что Белорусская техника самая дорогая, а Российская самая дешевая на сегодня. Стоит отметить, что различные заводы предоставляют разные комплектации бороны дисковой. Чем разнообразнее комплектация, тем больше будет цена на само изделие. Заметим, что цена у продавцов будет меняться, так как они делают свою накрутку на эту технику.

Основные факторы, влияющие на цену

Основными факторами, которые будут влиять на формирование цены на БДН это:

  1. Комплектация изделия. От того какая комплектация у БДН будет зависть и ее конечная цена. Чем больше комплектация, тем больше и цена.
  2. Территориальное место покупки. Закупать технику напрямую у производителей всегда дешевле, но к основной цене прибавляется еще и доставка. А транспортные услуги сегодня не дешевые. Так что чем дальше вы проживаете от производителя, тем дороже будет конечная цена БДН.
  3. Изготовитель. У Российских производителей техника сегодня самая дешевая, но у Белорусских агротехнических заводов лучше качество. От того какого производителя вы выберете, будет зависеть конечная цена.
  4. Материал, из которого изготавливают БДН. Чем дешевле материал, из которого будут изготавливать БДР, тем дешевле будет конечная цена.
  5. Сезонность. В зимнее время, когда сельскохозяйственные работы требуются лишь в незначительных областях, техника стоит дешевле. И напротив в осеннее и весеннее время когда идут активные работы, техника будет стоить дороже.

Почва под клубнику

Если говорить коротко о том, что самое главное для успеха с данной якобы простой ягодой, то это «со-со-со» – сорняки, сорт и состав почвы под клубнику.

Если вы все эти три пункта выполните по лучшему разряду (чистота уровня «почти ни травинки», плодородие на уровне «верхней планки золотой середины», сорт «от Айтжановой» или «от Говоровой»), то получите свое нехилое количество ягод, даже если ошибетесь с плотностью размещения, предшественником, поливом и т. д.

Сейчас мы говорим о составе почвы для клубники, об особом ее плодородии.

По большому счету, какой-то особой своей почвы для клубники вовсе не требуется (это не голубика и прочие обитатели верещатника, которым нужна торфяная земля, и не тюльпаны, требующие только песчаный грунт).

Учитывая, что клубника должна свободно гулять по огороду и цветнику в частой ротации (плодосмене), вас скорее должно заботить создание единой, устраивающей все культуры по плодородию и величине рН почвы вашего огорода и цветника.

Если говорит об идеале, то эта почва должна быть среднесуглинистая, то есть обязательно содержать заметную долю песка при общей глинистости, иметь при этом высокое содержание гумуса за счет ежегодного внесения различного органического материала на ваш выбор, а также рН = 6–7.

Плодородие – это постоянно изменяющаяся величина. Это равновесие, которое ежегодно балансирует: вынос веществ – внос веществ. Его нам никак нельзя пускать на самотек.

Его нужно уметь понимать и контролировать. И лучше понемногу повышать плодородие участка, нежели понемногу терять. Одним словом, отслеживать, что, куда и когда вносил и не забывать вносить.

Возможно, это умение и делает растениевода, потому что, согласно моей излюбленной присказке, «все остальное можно прочесть на пакетике с семенами».

Итак: вынос веществ из почвы и вброс веществ в почву. Вещества – это весь богатый набор элементов питания.

Урожай, ботва и сорняки – целых три «утечки» – постоянно уносят полный набор элементов (в климатических условиях средней полосы имеет место промывной водный режим, это четвертая «утечка» – талые воды, они хотя и несильно, но обедняют почву).

Заметьте, уносят не только азот и калий, а полный набор элементов, необходимых растению, и в значительном количестве. В результате чаще всего почва незаметно обедняется по целому ряду микроэлементов.

Я делаю на этом акцент потому, что ежегодно в качестве удобрения наши люди чаще всего наскоро вносят купленную примитивную азотную минералку, где в лучшем случае присутствуют еще калий с фосфором.

Либо покупают флакончик действительно хорошего и дорогого полного удобрения, но ведь всего 1–2 флакончика! На сотки попадают ничтожные количества микроэлементов по сравнению с могучим выносом.

Я все это наблюдал постоянно, потому что как почвовед первым делом всегда интересуюсь, как удобряется участок, в чем заключается системное удобрение, и сразу видны все промахи.

Есть занятные примеры того, как владельцы участков нарушали баланс поступления веществ в почву. Кто-то все накладывает и накладывает листву в компостный ящик, позабыв, когда начал.

Где-то прочел, что надо закладывать собранные листья на сопревание, и так и накладывает лет десять, а рядом стоит ольха, давно запустившая туда снизу корни и все ими пронизавшая, и кормится себе.

Пропало удобрение… Вы усмехнетесь, но я такое встречал не раз.

Таким образом, чаще всего годами вынос веществ превышает внос.

В итоге полно таких незаметно обедненных почв, на которых вы просто не сможете вытянуть высокий урожай ягод при самых урожайных сортах. Даже если внесете нитрофоску или чтолибо подобное.

Там просто не хватит кобальта, цинка, молибдена, бора, а может быть, даже кальция с магнием или железа.

Обеднение почвы из года в год по каким-либо элементам обычно тянет за собой и усугубление почвенной кислотности.

Владелец участка и не подозревает, что, проворонив баланс кальция, внося при этом физиологически кислые удобрения, он добился того, что у него в почве рН уже равен 3,5–4.

Это получается не сад, а больница. А что, думаете, мало таких садов?

Типичный пример обеднения почвы, когда хозяева цветника с редкими декоративными растениями удобряют их только карбамидом (сугубо азотное удобрение) и суперфосфатом (сугубо фосфорное).

Ну или нитрофоской (сугубо азотно-фосфорно-калийное). Спрашивается, а все остальные элементы питания где? Ведь каждый год из цветников увозятся тачки отработанной ботвы и сорняков.

С огорода уносятся сами овощи, а затем и жухлая ботва. С плантации клубники – ведра старых красных листьев вместе с усами (а это серьезная утечка питания, так как усам растение щедро отдает все лучшее, много азота).

Килограммы элементов питания покидают с ними почву.

Большинство садоводов все это теряет, выбрасывает. И почти не возобновляет!

Так и идет обеднение почвы, ибо даже при высоком содержании NPK (азот, фосфор, калий) при дефиците какого-либо микроэлемента она не является плодородной.

Примечательно, что вместо того чтобы собраться с духом и внести уже любое богатое по составу удобрение, которое сразу все восполнит и выправит вместе с почвенной кислотностью (зола, компост, навоз, птичий помет, наконец, жидкие гуматы с полным набором микроэлементов), обладатель хиреющих редкостей предпочитает носить почву на анализ или устраивать дознание на форумах, чего же не хватает его больным любимцам.

В смысле, что у него в целом-то почва нормальная, плодородная, вот только чего-то одного не хватает, скорее всего, железа, на хлороз больно похоже…

На мой взгляд, беда в том, что большинство людей считает выращивание растений делом невероятно простым. И эта недооценка сложности относится в основном к составу почвы.

Садовод склонен видеть главные сложности в обрезке, нежели в почве (относительно клубники его больше волнует вопрос, правильно ли полностью скашивать на плантации всю листву после сбора урожая, чем восполнение питания).

Умелый растениевод – я не пишу здесь клубниковод, так как речь идет о почве всего участка – следит за возвратом всех элементов питания.

Он знает состав всех удобрений, знает потребности растения. И потому гибко обрабатывает встречающуюся в литературе информацию о питании своих грядок.

Пример.
Вот встречаешь в литературе рекомендацию: «Почву под клубнику не известкуют». Имеется в виду, что эта культура хорошо растет на умеренно кислой почве при широком диапазоне рН = 4–6 и что известкование как прием, устраняющий кислотность, ей не нужен.

По этой рекомендации часть садоводов не внесет и золу: все же знают, что зола – это аналог известняковой муки для снижения почвенной кислотности…

Но, друзья, разве клубнике не нужен кальций как элемент питания? Она что, особенная? Все растения потребляют кальций в большом количестве: пусть и не в таком, как макроэлемент, как калий, но и не в таком мизерном, как медь.

И все сорняки его потребляют, отчего практически в любой почве средней полосы ощущается острая нехватка кальция (кроме разве что дерново-карбонатных, на залежах известняка).

Значит, ваша рекомендация – запрет на внесение извести – сбивает с толку рядового садовода! Ведь он понимает ее буквально, превращая в догму.

В среднем каждая сотка вашего участка на выносе кальция с урожаем, ботвой и с грунтовой водой теряет ежегодно 2–3 кг карбоната кальция.

Это те минимальные количества, которые в средней полосе на кислых почвах необходимо вносить ежегодно. А вы говорите, «известь не вносят»…

Известняковая мука более доступна, чем зола, стоит она относительно недорого. Иногда вместо нее следует вносить доломитовую муку как источник магния – тоже очень важного элемента питания любого растения.

Что же такое плодородие? Это когда все элементы питания в почве присутствуют с некоторым избытком. С небольшим, но все-таки изобилием для каждой культуры, исходя из ее «прожорливости».

Для каждой культуры есть некий средний, оптимальный уровень запаса питания в почве, золотая середина. Этот уровень в личном саду вам придется определять только опытным путем.

Перебрать немного допустимо. Чем более состав почвы с помощью удобрений стал сбалансированным, тем сильнее можно повышать планку.

Так, перегной (хорошо перепревший навоз, или бесфекальный компост, или листовую землю) можно вносить в высоких дозах по 2–3 ведра на квадратный метр.

Это безопасно, так как перегной хорошо сбалансирован по элементам питания (ну разве что добавить еще стакан золы для подтягивания какого-нибудь микроэлемента).

Сильный же избыток какого-то одного или нескольких элементов – это уже перекорм.

Перекорм ОЧЕНЬ опасен для растений, особенно азотом, потому что он заканчивается болезнями, гнилями, а на клубнике еще и дает сначала явление жировки: рост огромных листьев при измельчании ягод.

Заметим, что для создания общего небольшого избытка почти всех питательных элементов идеально подходит зола. В принципе можно было бы любой огород с клубникой удобрять ею одной, если бы не одно «но».

В ней есть все кроме азота, поэтому с золой всегда очень хорошо сочетается фекальный компост, или свежий навоз, или птичий помет (но только от своей домашней птицы, так как с птицеферм можно занести всякую хлорку и другую бытовую химию).

Отдельный разговор про фосфор.

Как известно, этот макроэлемент сильнее азота и калия закрепляется в почве. Он менее подвижный, поэтому значительная часть его становится недоступной растениям.

Точнее, временно закрепленным, так как в почве всегда имеет место равновесие между «оторванным» микробами фосфором и прикрепленным обратно к так называемому почвенному поглощающему комплексу.

Корневые волоски имеют возможность питаться. Главное, чтобы фосфор принципиально был, а микробы его достанут для растений.

Многие растениеводы разумно стараются сделать повышенный запас фосфора в почве, чтобы многолетние растения, которым предстоит суровая зима, не дай Бог не остались бы без доступного им фосфора.

Для этой цели лучше всего подошла бы фосфоритная или костная мука (и там и там фосфат кальция).

Самодельное удобрение из прокаленных в костре и растолченных костей (предварительно вымоченных в воде от поваренной соли) – любых, включая рыбьи – это полезный вклад в копилку плодородия.

Микробы (почвенные грибы) рано или поздно чисто химическим путем сделают их фосфор доступным для растений.

Чем больше при этом гумуса содержит почва, тем доступнее фосфор для растений из любых соединений.

Как вариант создания запаса фосфора в почве – внесение золы с осени: талая вода вымоет часть калия как более растворимого, тем самым повысив долю фосфора.

Правда, этот способ не всем доступен: он хорош только для тех, кто отапливает дровами и золы имеет в избытке.

В этом случае золу можно вносить и по 3 стакана на квадратный метр. Подводя итог, можно сказать, что опытный растениевод всегда следит как за нижними пределами содержания питания в почве, так и за верхними.

Если, по его мнению, нижние пределы подходят к черте голода, он вносит какое-либо богатое по составу удобрение, компост или золу, а при наличии – их вместе (только лучше не единовременно, а с паузой).

Я могу с уверенностью сказать всем любителям минеральных удобрений: будьте благоразумны, вы и близко не агрономы, с минеральным питанием вы не справитесь!

Оно всем кажется таким простым… Четко учесть все-все надобности растения вплоть до последнего йода и селена, дать все это в нужном по пропорциям количестве – это может только агроном.

Даже если будете придерживаться инструкций на упаковке (я и не сомневаюсь, что вы все делаете по ним), вы чего-нибудь не учтете.

Не верите?

Вот простой пример. Вы разве знаете, что микроэлемент – это металл, который необходим растению только в микроколичестве.

Он приносит пользу в очень узком диапазоне концентраций, а если его стало больше, уже приносит вред.

Если знаете, то почему же тогда спокойно соглашаетесь поливать свои растения медным купоросом или марганцовкой? И тот и другой – микроэлементы.

Выходит, вы по-настоящему многих вещей о питании растений не знаете. Вы пытаетесь подражать агрономам вместе с сотоварищами на форумах, а тот, кто играет в агронома, все равно не настоящий агроном.

Вам разумнее обходиться только набором натуральных удобрений, потому что в них есть сразу все, можно особо не ломать голову, а по возможности просто комбинировать их, дополнять одно другим, тогда точно не ошибетесь.

Зола – продукт сжигания растений, это натуральное удобрение.

Известняк, фосфоритная мука – это тоже удобрения животного происхождения.

Опилки, солома, опавшая листва с деревьев, хвоя, наконец, торф – также натуральные удобрения, которые обогащают почву, не принося ей вреда перебором каких-то элементов.

Хотя недостаток каждый из них может вызвать: выращивать клубнику на одном лишь торфе или соломе – ошибка.

Мне известно, насколько сложно горожанину обеспечить питанием огромную площадь (6–10 соток и более) под посадками.

Некоторым сельским жителям проще, так как они имеют если не золу, то источник относительно дешевого навоза.

А где взять ведра органики или стаканы золы на каждую грядку горожанину? Тем не менее грамотный и дальновидный подход к земледелию говорит о том, что минеральные удобрения их не заменят.

Исходя из реалий загородной жизни дачника, можно предложить давно разработанный способ утилизировать всю ботву без исключения, какой бы инфицированной она ни казалась.

Это пропускание ее через пластиковую бочку с травяным удобрением.

В бочке с зеленым материалом (скошенная газонная трава, сорняки) идет брожение, при попадании туда все микроорганизмы и возможные вредители (земляничный клещ, нематода) погибают за несколько дней в жестких анаэробных условиях.

Заодно клетчатка пропитывается азотом. Таким образом, каждую неделю мы вынимаем оттуда ферментированный растительный материал, который ускоренно разлагается либо в компостной куче, либо при вкопке на грядки, служа удобрением.

Последний способ предпочтительнее.

Другим источником азота, который полностью покрывает нужды садового участка, являются отходы дачного туалета. Их равномерно вкапывают в приямки на свободные грядки или в междурядья.

А если вас так завораживает минералка – вон, есть отличный объект: цветы-однолетники, на них ставьте все смелые эксперименты, хоть залейте их растворами, потому что они всего на один сезон, а потом с глаз долой, из сердца вон.

Клубника – это другое: во-первых, идет в пищу, во-вторых, многолетнее растение. Любая серьезная ошибка с питанием сразу скажется на зимовке.

На неудачной зимовке сказывается и изначальный, хронический недостаток азота, и калия, и недостаток подвижного фосфора, и недостаток любого из микроэлементов.

По этой причине я предпочитаю не довольствоваться, согласно традиционным методикам, лишь внесением удобрений один раз перед посадкой.

Помимо этого первого внесения, считаю уместным еще и ежегодно весной подбавлять под кусты золу с перегноем с последующим зарыхлением.

Скромное количество, чтобы на всякий случай около корней всегда был резерв свежего питания. Оно растению перекорма не устроит.

Если же вы сильно превысили порог среднего количества питания, то перед клубникой сажаете культуру, которой даже необходим избыток данного элемента.

Так, при внесении на грядку с целью поднятия ее общего плодородия свежего навоза, фекального компоста или птичьего помета вам сначала лучше посадить что-либо нитрофильное (потребляющее много азота): раннюю капусту, салат, горох, петрушку – за два месяца (с середины мая по середину июля).

Они подсократят избыток азота, дав сочную крупную продукцию (отличный урожай!) и можно будет спокойно сажать клубнику, так как часть навоза или компоста останется.

При избытке в почве калия сажают ту же белокочанную капусту, а, скажем, при избытке натрия – свеклу.

Вывод
Сравнивая урожайность сортов, у кого она выше, по сколько кг ягод с квадратного метра какой сорт дает, садоводы забывают простую истину: урожай мы все равно получаем по плодородию почвы. По степени плодородия на грядках у людей порой наблюдается такая значительная разница, что она перебивает те граммы, которыми отличаются между собой сорта! В общем-то, все современные сорта высокоурожайные.

Это факт, что большинство дачников и сельских жителей практически не разбираются в плодородии, несмотря на то, что всю жизнь что-то у себя сажают.

Да если все они сажают из года в год на одном и том же месте картошку, помидоры и клубнику – о каких знаниях тут можно разговаривать!

Состав почвы для большинства остается терра инкогнита. Говорю объективно: скажите, многие ли способны вырастить, скажем, кочан капусты калибра ведра?

Про того, кто умеет выращивать такую капусту, я уверенно скажу, что он чувствует плодородие. Но ведь таких людей очень мало…

Повторю для пущей верности мысль, что под клубнику сделать нужную почву даже еще сложнее, чем под белокочанную капусту.

Ведь капуста – всего-навсего нитрофил, под нее надо просто внести побольше азота в любом виде (по принципу «кашу маслом не испортишь»).

Клубника же от свежего навоза, от птичьего помета или фекального компоста пойдет в жировку: даст высокую густую листву, а ягодки мелкие.

Ей нужна «верхняя планка умеренности», если так можно сказать. Почва богатая и при этом умеренная. А совсем не дашь под нее азотное удобрение или дашь его средне – не доберешь урожай.

Сравнение с белокочанкой полезно, оно настроит вас на мысль, что клубнику все-таки надо изрядно удобрять сначала, удобрять затем ежегодно.

Прежде всего не забывать про азот, но он не должен преобладать. Азота нужно много, и фосфора с калием, да и всех остальных элементов питания тоже должно быть много.

Лишний раз не помешает предупредить, что именно по свежему навозу и особенно по фекальному компосту обычно сильнее всего привязываются земляничные клещи или нематоды.

Обилие азота в соках растений заставляет их бурно размножаться, а естественный иммунитет тканей всегда ослабляется при нарушении обмена веществ (сильный перекос в сторону какого-то элемента питания или вещества).

Сбалансированность питания – это основной залог здоровья организма, и как бы ни был необходим азот для любого растения, его «выпирание» многим вредит.

Наблюдения за различными садовыми растениями показывают, что есть разряд «типично азотных» вредителей – это сосальщики тля и клещи.

Тля сама зеленая, ведет свой фотосинтез – фактически растение на растении, – поэтому для нее азот является таким же удобрением.

Вывод
Надеюсь, мне удалось передать ту мысль, которую было так непросто сформулировать. Мысль о верхней планке золотой середины: о том, что ее лучше всего брать не из руководств, а найти опытным путем. Каждый участок индивидуален, вам следует поэкспериментировать с разными количествами удобрений, чтобы найти свою золотую середину.

В заключение статьи надо сделать обобщающий вывод: вообще клубника – это очень гибкая к почвам ягодная культура, и с нашей помощью, после соответствующих добавок, она может расти в средней полосе на любом типе почв.

Надо только знать, что добавлять на каждом из них.

Так, клубника очень хорошо растет на черноземе, здесь ее с успехом можно сплошь мульчировать торфом, который немного подкисляет почву, а органические удобрения можно вносить в небольших количествах.

На дерново-подзолистой и серой лесной почве, наоборот, нужно немного устранить почвенную кислотность и попутно вносить побольше разной органики, а если требуется, добавлять песок.

На песчаной почве подзолов очень желательно добавлять глинистый грунт, помимо раскисления и внесения высоких доз органики.

На торфянике клубника тоже сможет расти, здесь вносят в первую очередь побольше речного песка, желательно с крошкой известняка в его составе, затем глину и, конечно же, навоз или компост.

Зола рекомендуется везде.

Вообще, чем больше разных удобрений вносить, тем благодарней отзывается почва под все последующие культуры при чередовании с ней. Ведь мы каждый раз делаем почву под весь сад, а не только под клубнику.

И еще одно «утешение».

Если какой-то сорт клубники на слуху, известен, если он широко распространен не только у нас в стране, но и в нескольких странах Европы как промышленный, короче, сорт-лидер, то можно наверняка сказать, что это очень гибкий к почвенным условиям сорт.

Он одинаково успешно растет и на глине (суглинках), и на песке (супесях), а там уж все зависит от внесенных удобрений и прочей агротехники.

У нас классическим таким примером был сорт Фестивальная – поистине клубника настоящего мирового уровня, только сугубо для нашей страны

К оглавлению — Клубничной энциклопедии

Почва для клубники в домашних условиях

Для выращивания качественного урожая клубники нужно создать растению максимум условий. Одно из главных составляющих успеха — подходящая по всем параметрам почва. Какой характеристикой должен обладать грунт под клубнику — тема сегодняшней статьи.

Какую почву любит клубника — кислую или щелочную?

От кислотности грунта будет зависеть, насколько хорошо будет развиваться культура, будет ли подвержена заболеваниям, достаточно ли питания для полноценного созревания.

Знаете ли вы? Самый вычурный клубничный десерт стоимостью в 1,4 млн. долларов подают в США, в ресторане Нового Орлеана. Изюминка десерта — прилагаемое к нему ювелирное украшение с розовым бриллиантом.

Определить, какие грунты предпочтительней для клубники поможет небольшое сравнение показателей:

  • рН 3-4 — сильнокислый грунт, в котором мизерное содержание азота, калия, бора и фосфора. А это те вещества, которые необходимы на протяжении всего вегетативного сезона. В такой земле наблюдается повышенное содержание алюминия, железа, марганца. Избыток этих минералов снижает способность клеток корневой системы впитывать и без того скудное питание;
  • рН 7-8 —слабощелочная почва отличается недостатком фосфора, если же его постоянно восполнять с помощью подкормок, то возникает недостаток цинка и меди, что приводит к хлорозу;
  • рН 8-9 — повышенная щелочная реакция отличается недостатком азота и фосфора, избытком меди, марганца, цинка. Данный фактор замедляет развитие растения, приводит к скручиванию листвы.

Сам собой напрашивается вывод: для хорошего развития клубники нужна слабокислая земля или с нейтральной реакцией. В слабокислых почвах количество необходимых элементов близко к идеальному составу (в нейтральной среде оно оптимальное), с помощью подкормки культура получает всё необходимое. Кроме того, в слабокислой и нейтральной почве лучше всего проявляется жизнедеятельность полезных микроорганизмов. Идеальные параметры кислотности для ягоды в диапазоне 5,5–6,5 рН.

Не менее важна структура земли для клубники и её пропускные способности. Одинаково не подходящими являются как сыпучие песчаники, так и тяжёлые глинистые почвы. Питательный чернозём при правильной подкормке, например мульчировании хвоей, станет идеальным грунтом. Но такие земли есть не везде.

Подходящей по составу, «правильной почвой» являются такие земли:

  • супесчаная — быстро испаряет влагу, не образуя корку на поверхности, отлично пропускает воздух и воду вглубь, лёгкая;
  • суглинистая — достаточно плодородна, отлично пропускает и удерживает влагу, рыхлая, пропускает тепло и воздух.

Подготовка почвы для весенней посадки

Новый, не использованный ранее участок готовят за 1-2 года. Вместе с глубокой перекопкой и чисткой от сорных трав, камней, крупных кореньев или веток, при необходимости, землю раскисляют. Для этого лучше всего вносить древесную золу (лиственных пород) или доломитовую муку, которая богата магнием.

Нормы внесения, в зависимости от показателя — 300–600 г вещества на квадратный метр. В тяжёлую почву вносят песок, около 2 кг/м²; песчаную землю утяжеляют внесением чернозёма, торфа (до 8кг/м²).

Выбор места

Участок под посадку клубники должен быть защищён от сквозняка и в то же время открыт освещению солнцем. По периметру не желательны высокие, бросающие тень на будущую посадку кусты и деревья. Место должно быть ровное, допускается небольшой склон, но не низина, где скапливается талая и дождевая вода. Расположение подземных вод — ниже 2 м от поверхности, что сохранит корневую систему от загнивания.

Важно! Нельзя сажать садовую ягоду после таких огородных культур, как овощи семейства паслёновых: они оставляют в почве споры многих заболеваний.

Способы обеззараживания грунта

Почва, по мере её использования, склонна накапливать микроорганизмы, в том числе и вредные для культур. В ней часто зимуют насекомые и их личинки, поэтому обеззараживание земли одна из первостепенных задач садовода.

Химический

Химические препараты, в большинстве своём, содержат вредные для клубники компоненты, поэтому применяют самые щадящие средства.

Эффективно применение таких средств:

  • ТМТД (фунгицид) для растений не опасен, поэтому использовать можно перед непосредственной посадкой. Уничтожает возбудителей корневой гнили, фитофтору;
  • медный купорос применяют раз в пятилетку, поскольку медь накапливается в грунте, а её избыток негативно сказывается на развитии растений. Средство эффективно против большинства грибковых болезней;
  • «Ровраль» (фунгицид) безопасен для растения, поэтому его можно закладывать в посадочную лунку. Оберегает ягодные кусты от поражения разного рода грибков.

Важно! Вместе с патогенными бактериями под влиянием агрессивных химических препаратов гибнут и полезные микроорганизмы, поэтому после обеззараживания приходится возрождать плодородность земли.

Биологический

Для безопасной дезинфекции используют биологические препараты, содержащие штаммы бактерий, которые производят антибиотики, уничтожающие патогенные микроорганизмы. Поэтому их применяют и для обеззараживания почвы, и при лечении растений на любой стадии развития.

Среди таких препаратов:

  • «Алирин-Б»;
  • «Бактофит»;
  • «Гамаир»;
  • «Фитоспорин-М».

Агротехнический

Кроме того, что почву при осенней перекопке очищают вручную от растительных остатков, на участке между рядами сажают растения-репелленты, отпугивающие насекомых, которые сами являются вредителями и переносят на себе возбудителей заболеваний.

Список таких растений огромен, самые известные из них:

  • бархатцы;
  • настурция;
  • пижма;
  • полынь;
  • чеснок.

Ещё один метод, довольно длительный, но действенный и безопасный:

  1. Землю на участке, которым пользовались 3–5 лет, пластами выкапывают.
  2. Слои грунта складывают штабелями, обработав навозной жижей.
  3. В течение примерно 3–5-и лет земля отдыхает при регулярном перелопачивании пластов, удалении проросших сорняков.
  4. За это время в почве гибнут споры многих болезней, таких как гниль (разных видов), гибнут семена растений-сорняков.

Удобрение земли перед посадкой

Весной, перед высаживанием растений, участок, подготовленный с осени, удобряют смесью органических и минеральных веществ (на м²):

  • перегной — 6 кг;
  • сульфат калия — 120 г;
  • суперфосфат — 100 г.

После перекопки с внесение питания участок разравнивают и готовят грядки. По мере роста кустов, для клубники полезным является мульча из торфа.

Формирование грядок

В случае обычных гряд, их формируют по направлению с севера на юг: таким образом, все кусты будут равномерно освещаться в течение дня. Между рядами оставляют расстояние до 70 см, между кустами 20–40 см (в зависимости от силы роста).

На небольших участках, для экономии полезной площади создают ярусные грядки. Например, из натурального камня: практично, долговечно и украшением послужат.

Способы увеличения плодородия почвы

Один из главных факторов плодородия — это соблюдение севооборота, поскольку существуют культуры, истощающие почву, а есть, наоборот, улучшающие её качество, как например, бобовые, злаки. Кроме того, желательно практиковать смешанные посадки, то есть сажать рядом растения разных семейств.

Ежегодное внесение под перекопку органики (навоз, помёт, перегной, компост) насыщает землю для будущих посадок практически всеми необходимыми веществами.

Читайте также наш электронный журнал о выращивании клубники.

Полезно засевать участок сидератами, которые улучшают качество земли. Травы, имея длинную стрежневую корневую систему, разрыхляют почву, повышают её способность впитывать влагу и пропускать воздух. После скашивания, зелёные остатки, обычно, заделывают в почву.

Самым действенным средством, восстанавливающим плодородие, является биогумус. Этот вид органики содержит червей, которые, в качестве питания, поглощают простейшие грибы, микробы. А взамен выделяют в почву ферменты, которые угнетают патогенные микроорганизмы. Кроме того, дождевые черви разрыхляют почву, улучшая её сопротивляемость водной и ветровой эрозии.

Время от времени земля должна находиться «под паром», отдыхать от посадок. Это не значит, что участок оставляют пустовать и не проводят ни каких работ. Для восстановления питательных веществ нужно регулярно подпитывать землю органикой.

Советы начинающим садоводам

Если на вашем участке состав грунта оставляет желать лучшего, есть возможность «приготовить» почву своими руками.

Последовательность действий:

  1. Верхний слой, 8–10 см, снимают с лесной подзолистой земли.
  2. Несколько пластов складывают в бурт размерами 100×80 см.
  3. Перед укладкой каждый пласт обильно увлажняют.
  4. Бурт плотно закрывают плёнкой, проделав в неё несколько отверстий для доступа воздуха.
  5. Под укрытием из полиэтилена поднимается температура, что приводит к «горению» всех находящихся в почве микроорганизмов и остатков растений.
  6. Через 3 месяца состав земляных пластов в бурте становится идеальным для выращивания сладкой и ароматной ягоды.

Знаете ли вы? Рекордный вес клубники зафиксирован 1983 году в США. Масса ягоды, выращенной местным фермером, составила 231 г.

Подготовив, как следует грунт под посадку культуры, садовод получит отличный урожай. Не следует забывать, однако, и о своевременном уходе за клубникой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *