Размножение черенками

Размножение растений стеблевыми черенками

Удивительная способность растительных организмов воспроизводить себе подобных из кусочков собственных корней, побегов или листьев широко применяется в технологии искусственного вегетативного размножения растений.

Часть растения, из которого можно вырастить новую полноценную особь, называется черенком, а сам процесс соответственно – черенкованием. Как правило, выращенный таким образом экземпляр будет полностью повторять все признаки и свойства материнского растения, что очень удобно при работе с сортовыми и гибридными формами. В среде садоводов и любителей комнатного цветоводства наибольшее применение находит вегетативный способ размножения растений с помощью стеблевых черенков. Он прост, не требует специальных навыков, а самое главное – даёт быстрые и надежные результаты.

Как вырастить новое растение из стеблевого черенка?

Однозначно ответить на этот вопрос вряд ли получится, потому что стеблевые черенки бывают трёх видов: одревесневшие, полуодревесневшие и зелёные.

Одревесневшими черенками можно размножать виноград, многие ягодные и декоративные кустарники, иву, тополь, хвойные породы. Их ещё называют зимними, потому что заготавливают ранней весной или поздней осенью — в период покоя, когда рост растений ещё не начался или уже прекратился. Одревесневшие черенки обычно нарезают из однолетних побегов длиной в 25-30 см., чтобы на каждом было не менее 3-5 узлов с почками. При посадке над землёй оставляют две — три почки и ждут появления из них листьев и новых побегов. Заготовленные весной части побега можно сразу высаживать в грунт для укоренения, а осенние — помещают во влажный песок и хранят в холодном помещении до наступления нового сезона.

Полуодревесневшие черенки — это фрагменты стебля не только с невызревшей древесиной, но и с листьями. Так можно размножать кустарниковые розы, сирень, чубушник, клематисы, дейцию, тамарикс и т. д. Заготавливают их обычно в период бутонизации и сразу же высаживают в подготовленное место. Длиной они могут быть от 7 до 15 см., с тремя глазками как минимум. Заглубляют их обычно на 3-4 см. Нижние листья — от почки, которая будет находиться под землёй – обрывают. Их используют, если не удаётся размножение с помощью одревесневших побегов. Укореняются они, действительно лучше, но в открытом грунте могут не пережить зиму. Поэтому отдельные виды рекомендуется выкопать и пересадить на зиму в горшок.

Зелёными черенками хорошо размножать травянистые растения, к которым относится большинство комнатных цветов. Хотя, при соблюдении определённой технологии из них тоже можно вырастить не только кустарниковые, но и некоторые виды древесных пород. Заготавливают зелёные черенки от родительского растения в период самого активного его развития и роста, который для садовых культур обычно приходится на май – начало июня. Важно, чтобы на зелёном побеге была хотя бы одна точка роста. Для этого используют зелёные побеги с верхушечной почкой, но можно нарезать черенки и из срединной части стебля с несколькими пазушными листьями. Если листья большие и испаряют много влаги, часть листовой пластинки отрезают (не применяется по отношению к мелким и кожистым листьям). Нельзя размножать стеблевыми черенками пальмы, у которых рост происходит только за счёт единственной верхушечной почки, папоротники — потому что у них нет стебля, а также однолетние цветущие растения – их побеги после цветения отмирают.

Успех при размножении стеблевыми черенками зависит, прежде всего, от особенностей самого растения и его способности к образованию на своих побегах дополнительных (придаточных) корней. У одних видов эта особенность выше, у других ниже. Для усиления корнеобразования на одревесневших и полуодревесневших черенках применяют специальные химические препараты – корневин, гетероауксин. Но использовать их следует, в точности следуя инструкции, иначе можно вызвать преждевременное старение или даже гибель растения.

Наиболее частыми причинами плохой приживаемости нарезанных черенков бывает несоблюдение правил при их заготовке и окоренении.

Причины плохой приживаемости

  • Для заготовки черенков берут только крепкие здоровые стебли.
  • В работе используют чистые продезинфицированные инструменты и посуду.
  • Чтобы получить гладкие и ровные срезы, режущий инструмент должен быть остро наточен.
  • В качестве субстрата для укоренения лучше всего подойдет торф, пополам с прокалённым речным песком, а в открытом грунте – почва должна быть хорошо водо- и воздухопроницаемой.
  • Пока у черенков не появятся собственные корни, необходимо искусственно поддерживать высокую влажность воздуха, для чего применяют частое опрыскивание, а также укоренение под стеклом или плёнкой.
  • Освещение должно быть достаточным, но прямой солнечный свет противопоказан.
  • Оптимальный тепловой режим – это 20-25 градусов тепла, особенно важно обеспечить подогрев «снизу» — в зоне формирования новых корней.

Иногда стеблевые черенки укореняют в воде. Действительно, так можно быстро и просто получить большую корневую массу у некоторых растений, например в воде укореняют черенки эсхинантуса, колерии, бакопы. Но эти корни очень легко повреждаются при посадке и в земле многие из них погибают, оказавшись в непривычной среде.

Сроки укоренения стеблевых черенков для каждого конкретного растения индивидуальны. Но о том, что «операция» удалась, можно без труда определить по внешнему виду черенка. На одревесневшем — со временем начнут проклёвываться спящие почки, а на зелёном и полуодревесневшем – первым делом более свежими и упругими станут выглядеть уже имеющиеся листья.

Луковичные растения размножаются удивительно легко и просто. За размножение луковичных цветов берутся даже новички, робеющие перед другими способами вегетативного размножения растений, например, делением куста.

При посадке луковичных растений у цветовода нет страха повредить растение — не там отрезать, не то отделить. Тюльпаны, нарциссы, крокусы уже приготовили себя к размножению, сформировав луковицу — осталось вовремя посадить и вовремя выкопать.

При размножении луковицами садоводу кажется, что размножение идет, словно само собой. Одна луковица тюльпана дает 3–4 полноценные молодые луковицы при ежегодной пересадке. Птицемлечник, мускари, хионодокса образуют до 30 деток за сезон. Но, несмотря на кажущуюся легкость, в вегетативном размножении луковичных растений тоже есть свои секреты.

Солнце, вода… и глубина

Глубина посадки луковиц цветов. Источник: www.thompson-morgan.com

Считается, что луковичные растения нужно выкапывать каждый год. Но в любительских садах это правило оправдывает себя в основном в отношении сортовых тюльпанов и гиацинтов. Ботанические же (дикорастущие) тюльпаны, а также большинство мелколуковичных (крокус, подснежник, белоцветник, пушкиния и др.) лучше чувствуют себя без ежегодного выкапывания. Обычно их рассаживают раз в 3–5 лет, если же необходимо ускорить вегетативное размножение — через 2 года.

У нарциссов, лилий дочерние луковицы несколько лет остаются связанными общим многолетним донцем, поэтому их тоже лучше не тревожить каждый сезон. У нарцисса на второй год выращивания одновершинная луковица превращается в двух- или трехвершинную, затем каждая вершина постепенно обособляется в отдельную луковицу.

Разделяя гнездо нарциссов на третий год, когда объединяющие его чешуи отмирают, получают более крепкий, чем при ежегодных выкопках, посадочный материал, причем без лишних хлопот. В больших садоводческих хозяйствах коэффициент размножения нарциссов (соотношение полученных дочерних луковиц к числу выкопанных гнезд) в зависимости от сорта составляет 2,5–3,5. Крокус образует 2–5 новых клубнелуковиц, брандушка — 2–3.

Вообще же получить как можно больше крепких молодых луковиц помогает знание биологических особенностей и соблюдение требований агротехники для той или иной культуры. Так, например, нарциссу в большинстве районов нашей страны не хватает природной влаги (необходимо не менее 350 мм осадков за период вегетации) — значит, требуется полив.

Или такой момент: известно, что луковичные выносят затенение, нормально цветут под деревьями, за что особо ценятся садоводами. Однако при затенении образуется меньше дочерних луковиц, они мельчают.

Поэтому те сорта, которые хотят быстро размножить, высаживают только на солнечных местах. Исключение из этого правила — эфемеры, которые не выносят прямых солнечных лучей (кандык, безвременник, рябчик шахматный).

Кроме дочерних луковиц, образуются еще луковицы-детки. Они зацветают только после доращивания в течение 1–2 лет. У тюльпана полноценное цветение дают только луковицы диаметром не менее 3 см. Более мелкие — это детки. Взрослая мелкая луковичка отличается от детки более округлой формой (у деток одна сторона плоская).

Луковицы сажают на глубину, в 3–4 раза превосходящую их высоту. На тяжелых почвах глубину посадки уменьшают на 2–3 см, на легких — настолько же увеличивают. При мелкой посадке луковиц и клубнелуковиц детки образуется больше, при глубокой — меньше, но она крупнее.

Чтобы было больше детки

Луковицы пролески

Для стимулирования образования детки у пленчатых луковиц крестообразно надрезают или вырезают донце — чаще всего для размножения гиацинтов, поскольку луковица этого растения живет много лет и дает мало детки.

При надрезе донца луковичек образуется немного, но они достаточно крупные. Если донце удалено, луковичек образуется больше, но они мельче. Гиацинты, выращенные из луковицы с надрезанным донцем, зацветут через 2–3 года, из луковицы с вырезанным донцем — через 3–4 года. У луковиц нарциссов делают неглубокие параллельные надрезы на донце.

Профессиональные цветоводы придумали также способ размножения нарциссов делением луковицы. Делают это в августе. Делят так, чтобы части двух соседних чешуй были укреплены на общем донце. Места срезов тщательно дезинфицируют.

Деленки хранят при комнатной температуре в полиэтиленовых пакетах, заполненных перлитом. Высаживают их в грунт в те же сроки, что и луковицы (сентябрь—октябрь).

Отдельными чешуйками часто размножают лилии. Чешуйки осенью обрабатывают марганцовкой (0,3 г на 1 л воды), немного подсушивают и помещают в полиэтиленовый мешок с торфом, смешанным с песком. Затем мешок надувают, завязывают и ставят в темное место при температуре 21 °С.

Через 2–3 месяца, после образования у основания чешуй луковичек-деток, чешуи высаживают в горшок так, чтобы кончик их был виден. Можно сделать проще — сразу высадить чешуи в песок или легкую питательную смесь. При размножении чешуями цветущие растения получаются на 3-й, а иногда — 4-5-ый год.

У лилий, которые дают воздушные луковички, образование этих луковичек можно усилить ранним удалением бутонов на материнских растениях. По мере созревания луковички высевают в грунт. Выращенные из них лилии зацветут на 3-й год.

Крупные клубнелуковицы гладиолусов и монтбреции образуют много клубнепочек, поэтому их можно перед посадкой разрезать на части — по количеству глазков. Каждая деленка даст нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.

Поскольку почки возобновления у клубнелуковиц развиваются неравномерно, то деленка с центральной почкой даст осенью более крупную замещающую клубнелуковицу и большее количество деток, чем другие деленки.

Клубнелуковицу гладиолуса (не деленную на части) можно также посадить донцем вверх — это проверенный способ получить из одной клубнелуковицы несколько замещающих.

Период покоя

Луковицы даффодилы.

Луковичные выкапывают после засыхания листьев. В это время старые корни уже отмерли, а новые еще не образовались. Выкапывать лучше в сухую солнечную погоду.

Черепитчатые луковицы (как у лилий), а также рябчики, которые быстро пересыхают, лучше рассаживать сразу, или при необходимости хранить до посадки в слегка влажном песке, опилках. Подснежники, мускари, белоцветники тоже можно сразу рассадить.

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, даффодилы и другие пленчатые луковицы хорошо просушивают в тени, под навесом. Затем очищают от земли, остатков стеблей, отделяют детку и сортируют ее по размеру.

Гладиолусы, монтбрецию выкапывают осенью до наступления заморозков, не дожидаясь усыхания листьев. Сушат и очищают так же.

В выкопанных луковицах продолжается жизнь — закладываются почки, в том числе и цветочные. Поэтому важно соблюдать правила хранения. Это должно быть сухое затемненное место. В первый месяц хранения температура воздуха — 23–25 °С, при более низких температурах цветочные почки не закладываются.

В дальнейшем температура должна быть не выше 17 °С. Клубнелуковицы гладиолусов иногда, если в квартире холодно (уже ведь не лето), сначала выдерживают на батарее, завернув их в бумагу, а сверху в ткань, затем переносят в холодное место (3—8°С) для зимнего хранения.

Тюльпаны, нарциссы, крокусы высаживают в грунт осенью — в сентябре—октябре. Позже всех высаживают гиацинты. Детку луковичных высевают для доращивания, желательно для каждого размера (крупная детка, мелкая, средняя) сделать отдельные грядки.

Класс! Отправить Отправить

LiveInternetLiveInternet

Клонирование в домашних условиях — как вырастить любое растение из черенка?

Выбор материнского растения.

Характеристика черенков в зависимости от типа побега.

Укоренение черенков – выбираем подходящий субстрат.

Уход за растением после черенкования.

Среди множества способов размножения растений самым

популярным является черенкование, ведь с его помощью

можно достаточно легко и быстро получить растение,

полностью идентичное материнскому.

В основе данного метода лежит уникальная способность

представителей флоры воссоздавать себя из листа,

фрагмента стебля или кусочка корня.

Некоторые растения способны «давать потомство» даже из части листа

(например, Бегония Мэсона, Бегония королевская,

Сансевиерия, Стрептокарпус).

Другим, помимо листа, требуется хоть маленький черешок

(Замиокулькас, Сенполия, Бегония рекс, Крассула, Алоэ, Глоксиния, Каланхоэ).

Иные виды способны к воссозданию только из фрагмента

стебля с одной или несколькими почками

(Абутилон, Фикус, Монстера, Гибискус, Филодендрон, Роза).

Многие растения можно размножать круглый год,

но все же наиболее подходящее время

для черенкования комнатных растений —

осень и весна. Осенью побеги многих растений переходят в покой,

чтобы весной, после укоренения, сразу пуститься в рост.

Некоторые садовые древесные и кустарниковые растения

умеренных широт лучше укоренять не позднее августа,

чтобы их корешки успели окрепнуть до осенних заморозков.

Так поступают, например, с розой.

Процесс укоренения у растений происходит по-разному.

Например, Герань, Традесканция, Колумнея или Плющ

легко укореняются в обычной воде.

А вот другие группы (древесные, кустарниковые) более требовательны,

поэтому для их укоренения необходима дополнительная

обработка стимулятором корневого роста.

К таким растениям относятся Олеандр, Брунфельсия,

Азалия, Камелия, Бенгальская роза, Клематис.

Южные и тропические растения

(например, Филодендрон, Стефанотис, Гибискус,

Фикус Бенджамина и прочие экзоты)

способны к укоренению только при температуре не ниже 25°С,

поэтому их черенкование проводится в мини-тепличках с подогревом.

Следует помнить, что черенок слабее материнского растения,

он больше подвержен болезням.

Поэтому не рекомендуется брать черенок с растения,

которое само выросло из черенка.

НА ФОТО: Веточка герани идеальна для черенкования

Материалы и приспособления для черенкования

  • стерильный секатор/скальпель/нож/;
  • чашка/стакан/банка из непрозрачного стекла с водой

(для легкоукореняемых растений);

  • цветочный горшок с субстратом (для трудноукореняемых растений);
  • тепличка (для трудноукореняемых видов).

Тепличку можно соорудить из глубокого пластикового контейнера,

старого аквариума, разрезанной поперек пластиковой бутылки

объемом 2–5 л. и даже

из обыкновенного пластикового пакета.

Для некоторых растений важно,

чтобы температура субстрата превышала температуру воздуха,

поэтому потребуется нижний подогрев теплички.

Для этого можно обзавестись специальным ковриком

для нижнего подогрева, типа «Доброе тепло»,

или подложить под тепличку бытовую электрическую грелку

(для водоизоляции заверните ее в пакет

или накройте кусочком линолеума, целлофановой скатертью и т. п.).

В отопительный сезон можно поставить тепличку на подоконник,

в этом случае тепло будет поступать от батареи.

Черенкование по шагам

Размножение и развитие тесно взаимосвязаны,

поэтому чрезвычайно важно уметь правильно клонировать растение —

это во многом определит дальнейшую судьбу вашего зеленого питомца.

Итак…

Шаг 1: подбираем побег для черенка

Качество и интенсивность роста черенка зависят от состояния растения-донора.

Если материнское растение удобрялось от случая к случаю или,

наоборот, «перекормлено» добавками с повышенным содержанием азота,

черенок будет укореняться неохотно или попросту сгниет.

Немаловажным фактором является возраст растения —

чем оно моложе, тем выше вероятность удачного клонирования.

Особенно это касается трудноукореняющихся растений,

таких как Олеандр, Стефанотис, Азалия и др.

Для легкоукореняющихся видов возраст материнского растения

большого значения не имеет.

НА ФОТО:

От состояния материнского растения зависит жизнеспособность черенка

Не годятся в качестве донора и недавно приобретенные

импортные растения — как показывает практика,

такие черенки или не укореняются вовсе,

или процент укоренения ничтожно мал.

Объясняется это тем, для достижения красивого

товарного вида растения реализаторы пускаются на хитрость

и обрабатывают его определенными веществами,

стимулирующими цветение и рост,

но угнетающими процесс образования корней.

Пройдет, по меньшей мере, год,

прежде чем такое растение начнет хорошо черенковаться.

В зависимости от типа побега черенки делятся на 5 групп:

Зеленый черенок — это уже окрепший,

хорошо облиственный молодой побег этого года.

У деревьев и кустарников такие побеги ограничены почечными кольцами,

и древеснеют, как правило, на второй год.

В силу своей незащищенности в осенне-зимний период,

такие черенки не самый подходящий материал.

Лучше выбрать полуодревесневшие этого года или второгодки.

У однолетников и многолетников, выращиваемых как однолетники,

практически все побеги будут «зелеными черенками»

и без проблем могут использоваться для клонирования.

Полуодревесневший черенок нарезается в конце лета –

в это время рост побега окончательно затухает, и тот начинает одревесневать.

Стебель такого черенка толстый и крепкий.

Укоренить полуодревесневший черенок достаточно легко,

так как он уже имеет неплохой запас питательных веществ.

Однако из-за наличия зеленой массы он все же чувствителен к потере влаги.

Одревесневший черенок вечнозеленого растения нарезается,

как правило, зимой.

В это время побег растения практически полностью одревесневший,

но поскольку на нем сохраняется зеленая масса,

он лишь частично погружен в состояние покоя.

Укоренить такой черенок не составит особого труда.

Одревесневший черенок листопадного растения

заготавливается в период покоя.

Для этого берется полностью вызревший побег.

Одревесневший черенок уже не имеет листьев,

поэтому он легко укореняется даже при минимальном контроле.

НА ФОТО:

Полуодревесневшие и вызревшие черенки самые простые

в укоренении и не требуют особого ухода

Шаг 2: выбираем место для среза

При выборе места для среза черенка важную роль

играет степень зрелости побега.

Так, при нарезке черенка из зеленого побега срез делают под узлом или почкой,

отступив 3–4 мм. — в этом месте ткань наиболее устойчива к заболеваниям,

в т. ч. грибковым.

Если для заготовления черенка используется полуодревесневший

или вызревший побег, срез делают в междоузлии, посередине.

А вот черенок, состоящий из листа и почки, можно заготовить

из любого побега, начиная и зеленого активно растущего

и заканчивая полностью вызревшим.

Верхний срез должен находиться как можно ближе к почке,

а нижний — в 2.5–4 см. под ним.

Следует помнить, что при укоренении зеленая масса лишь

«высушивает» черенок, вследствие чего тот неохотно дает корни

и даже может погибнуть,

поэтому оставлять на нем более одного листа не рекомендуется.

Шаг 3: делаем правильный надрез

Черенки нарезают стерильным, очень острым ножом под углом

приблизительно 45° таким образом,

чтобы образовалась «заточка» —

это обеспечит черенку более эффективное

поступление воды и питательных веществ.

Шаг 4: обрабатываем место среза

У некоторых растений (Фикус, Эуфорбия, Араукария и др)

в месте среза обильно вытекает млечный сок,

который вскоре затвердевает и закупоривает проводящие сосуды,

от чего черенок перестает впитывать влагу и может погибнуть.

Чтобы этого не произошло, нужно сразу же удалить сок салфеткой

или подержать черенок под струей теплой воды до тех пор,

пока соковыделение не прекратится.

Рядом со срезом можно сделать легкие надрезы —

эти повреждения способствуют более быстрому формированию корней.

НА ФОТО: Косой срез обеспечит черенку более эффективное поступление воды и питательных веществ

Шаг 5: выбираем субстрат для укоренения

Прежде чем перейти непосредственно к субстратам,

нужно отметить один чрезвычайно важный момент:

субстрат должен быть беден питательными веществами.

Особенно это касается азота, в присутствии которого корни крайне

неохотно развиваются («а чего нам расти, если основной элемент

для роста лежит прямо рядом с черенком?»).

Незнание этого малоизвестного факта приводит к половине (!)

всех неудачных случаев укоренения.

Вода — это, пожалуй, самый простой и доступный способ

укоренения комнатных растений.

Черенки легкоукореняющихся видов,

таких как Герань, Монстера, Филодендрон,

Сингониум, Эпипремнум, Традесканция, Глоксиния, Сенполия или Бегония

можно высаживать без всяких затей.

Другие растения (например, Мирт, Фикус или Гибискус)

также могут укореняться в воде,

но их «водяные» корни не адаптированы к жизни

в более плотном субстрате, и поэтому при высадке в грунт

они зачастую вынуждены отращивать

новые «земляные» корни, т. е. заново укореняться.

Не стоит забывать и о том, что корни,

выращенные в воде, очень хрупкие и их легко повредить при пересадке.

Несмотря на кажущуюся простоту метода,

есть ряд нюансов, которые могут повлиять на успех укоренения в воде.

Так, замечено, что многие растения не выносят смену воды в банке,

начинают болеть и даже погибают.

Скорее всего, в воде происходит накопление продуктов обмена,

жизненно необходимых растению.

Поэтому рекомендуется не менять воду полностью,

а лишь подливать ее по мере испарения.

При этом воды не должно быть слишком много,

иначе на дне банки будет мало кислорода, и черенки загниют.

Не менее важно и количество черенков в банке: чем их меньше,

тем лучше они укореняются. Если же на 200 мл. воды

приходится больше 3 черенков, корнеобразование идет весьма неохотно.

Некоторые растения, такие как Брунфельсия, Азалия, Роза,

довольно сложно укореняются в воде, а для суккулентов,

не привыкших к обилию влаги, это вообще губительно.

Поэтому такие растения лучше укоренять не в воде,

а в земляном субстрате.

НА ФОТО:

Некоторые растения, например Гортензия, легко укореняются в обычной воде

Садовый грунт часто несет в себе опасность для черенка.

Существует высокий риск заражения клеток растения бактериями и грибами,

да и механическая структура почвы

не всегда подходит будущему растению.

«Идеальная» почва для укоренения черенков должна:

  • иметь высокую влагоемкость, водо- и воздухопроницаемость;
  • обладать pH, подходящей определенному виду растений;
  • быть бедной питательными веществами (особенно по содержанию азота);
  • не иметь в своем составе токсичных веществ.

Обычная садовая почва едва ли соответствует этим требованиям,

поэтому в качестве субстратов для укоренения

рекомендуется использовать верховой торф,

кокосовый субстрат или песок (хуже, чем первые два).

Помимо, собственно, почвы, они могут включать в себя мох, древесный уголь,

а также различные инертные добавки (например, перлит или вермикулит).

Торфяные таблетки являются прекрасным субстратом

для укоренения растений с «нежной» корневой системой,

поскольку сам по себе торф — материал мягкий и рассыпчатый,

и в отличие от других грунтов реже травмирует корни.

Торфяные таблетки представляют собой «шайбочки» различного диаметра,

состоящие из спрессованного торфа,

крайне бедного питательными веществами

(а потому отлично подходящего для наших целей).

Каждая такая «шайбочка» одета в тонкую оболочку-сеточку,

которая растягивается по мере увеличения таблетки в размерах.

Для укоренения черенков можно выбирать

любые торфяные таблетки без добавок.

Торфяные таблетки имеют хорошую водо-

и воздухопроницаемость и обеспечивают благоприятные

условия для роста и развития растения.

Они способствуют формированию корневой системы

в естественных «земляных» условиях.

Черенки, укорененные таким образом,

более стойкие и выносливые,

поэтому их можно пересаживать прямо в открытый грунт,

не снимая тонкую ткань таблетки.

Главное условие успешного укоренения черенков в таблетке –

контроль влажности и своевременный полив:

пересыхания субстрата нельзя допускать ни в коем случае.

Кокосовые таблетки — идеальный субстрат

для укоренения комнатных и садовых растений.

Таблетки представляют собой измельченные и спрессованные волокна кокоса.

Данный субстрат обладает очень хорошими водно-аэрационными свойствами.

Он прекрасно удерживает воздух,

позволяет корням дышать «полной грудью» и предотвращая загнивание.

В отличие от других субстратов (таких, как обычная почва или торф)

кокосовое волокно способствует формированию мощной корневой системы –

ее рост увеличивается почти на 75%.

У данного субстрата слабокислая или нейтральная среда,

оптимальная для подавляющего количества комнатных растений.

В кокосовых таблетках отлично укореняется Абутилон,

Гибискус, Филодендрон, Монстера,

Пеларгония и другие трудноукореняющиеся виды.

Еще одним преимуществом таких таблеток является долговечность –

их можно использовать на протяжении нескольких лет,

без утилизации и замены.

НА ФОТО:

Торфяные и кокосовые таблетки пользуются

большой популярностью у цветоводов

Перлит идеально подходит для укоренения

черенков Кальцеолярии, Гортензии, Азалии

и других трудноукореняющихся комнатных растений.

Благодаря своей пористой структуре,

он обеспечивает кондиционирование корневой системы

и препятствует загниванию черенков.

Данный материал часто применяют в смесях с песком,

измельченным сфагнумом и торфом.

В перлите полностью отсутствуют питательные вещества,

поэтому он отлично подходит для укоренения.

У перлита нейтральный показатель pH,

но использование при поливе жесткой воды может

привести к ощелачиванию субстрата.

Это вызывает трудности при выращивании растений,

любящих слабокислую среду обитания

(Араукария, Аспидистра, Глоксиния, Бегония, Сенполия и др).

НА ФОТО:

В качестве субстрата для трудноукореняемых

растений отлично подходит перлит

Вермикулит применяется в качестве компонента земляных смесей,

а также как самостоятельный гидропонный субстрат для растений,

которые предъявляют повышенные требования к влажности почвы.

Главным достоинством вермикулита является высокая водопоглощаемость –

он впитывает влаги на 400-530% больше собственного веса

и медленно отдает ее растению.

Поэтому земляные смеси, в состав которых входит вермикулит,

намного реже требуют полива.

Вермикулит обладает очень низкой гигроскопичностью –

при 100% атмосферной влажности влажность вермикулита составляет лишь 10%.

Это полностью исключает вероятность заражения растения

черной ножкой – грибком, развивающимся в плохо просыхающих почвах.

Вермикулит имеет слабощелочную или нейтральную pH,

поэтому в чистом виде его нельзя использовать для растений,

которым нужна кислая среда обитания

(Азалия, Рододендрон, Магнолия, Гортензия,

Гардения, Камелия, Антуриум, некоторые папоротники).

НА ФОТО: Вермикулит используется для укоренения растений, предъявляющих повышенные требования к влажности почвы

Гидрогель представляет собой небольшие прозрачные

или цветные гранулы специального полимера.

Особенностью этого материала является способность

поглощать большое количество влаги,

долго удерживать ее внутри и медленно отдавать растению.

В специализированных магазинах продается гидрогель двух видов:

мягкий прозрачный полимер,

который используется в качестве компонента

почвенной смеси и более плотный декоративный

(другое название — аквагрунт),

который применяется для создания цветочных композиций.

Для укоренения черенков больше подходит бесцветный полимер.

Мягкая текстура прозрачного гидрогеля позволяет корням, отрастая,

без труда проникать в него и в течение длительного времени получать влагу.

Промежутки между гранулами обеспечивают

свободное поступление воздуха к корням.

Производители гидрогеля в один голос говорят

о способности этого субстрата отлично противостоять

загниванию корневой системы.

Однако практика некоторых опытных цветоводов и садоводов

говорит об обратном:

разбухшие гранулы слишком плотно прилегают друг к другу,

и не позволяют кислороду «пробиться» к корням. Вполне возможно,

что использовался гидрогель со слишком мелкими гранулами,

которые сильно слеживаются.

Поэтому мы рекомендуем брать гидрогель с более крупными (более 5 мм) гранулами.

Способ применения гидрогеля прост: намочите его на 1–2 часа,

и когда гранулы разбухнут, смешайте их с почвенным составом.

Теперь можно высаживать черенок.

Запомните! Нельзя вносить сухой полимер в горшок с черенком:

после полива он в несколько раз увеличивается в размерах,

поэтому запросто может повредить хрупкий стебелек

или даже выдавить его из горшка.

НА ФОТО: Гидрогель используется не только в качестве субстрата,

но и как элемент декора

Уход за черенками

До тех пор, пока будущее растение не обзаведется собственными корнями,

которые будут снабжать его водой,

черенок должен находиться в условиях повышенной влажности.

Но помимо этого черенкам также необходимы продукты

фотосинтеза, а значит и рассеянный свет.

Прямые лучи для них губительны.

Целесообразно использовать специальные фитолампы

(светодиодные, люминесцентные).

Оптимальная для укоренения черенков температура составляет +25°С,

если она ниже, корнеобразование происходит неохотно.

Световой день должен длиться 12 часов,

при этом необходимо строго контролировать смену дня и ночи.

НА ФОТО: Мини-тепличку для трудноукореняющихся растений

можно изготовить из обычного полиэтиленового пакета

Несколько советов напоследок

  1. Правильно проведенное черенкование — залог здоровья растения в будущем, поэтому подойдите к этому процессу со всей ответственностью.
  2. Убедитесь, что все необходимые материалы и инструменты находятся

у вас под рукой.

Заранее приготовьте тепличку для трудноукореняемых растений.

  1. Выбирая материнское растение для черенка, помните:
    • оно не должно быть само выращено из черенка;
    • с момента последней подкормки материнского растения азотным удобрением должно пройти не меньше месяца;
    • оно не должно быть слишком старым —

такие растения черенкуются плохо;

  • оно не должно быть только что приобретенным — есть вероятность,
  • что такое растение подвергалось обработке стимуляторами роста, которые угнетающе действуют на процесс корнеобразования.

В зависимости от типа побега, выберите правильное место для среза.

Острым ножом сделайте косой надрез так, чтобы получилась «заточка».

Если в месте среза активно выделяется млечный сок,
удалите его салфеткой или подержите черенок под струёй

теплой воды до тех пор,
пока соковыделение не прекратится.

Можно присыпать место среза древесным углем, который,

как известно, обладает хорошими адсорбирующими свойствами.

Трудноукореняющиеся растения могут

дополнительно потребовать обработки стимуляторами корневого роста.

После этого поместите черенок в воду (для легкоукореняющихся растений)

или твердый субстрат (для трудноукореняющихся).

Последний шаг — организация теплички и освещения для черенка.

Следуя нашим советам, вы вырастите полноценное здоровое растение,

которое будет радовать вас не один год.

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

  1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
  2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
  3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

  1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
  2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
  3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
  4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить!!!

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

Растение Время заготовки черенков Процент укоренения Продолжи-тельность

(дни)

Роза Бутонизация-начало цветения в среднем, 83,9%, у некоторых сортов до 100% от 10-15 до 28
Сирень Фаза отцветания до 90-100%
Клематис Бутонизация-начало цветения 40-100% в зависимости от сорта 25-30
Чубушник Затухание роста побегов-начало цветения до 90-100% 15-25
Спирея Начало-середина июня от 30 до 100% у разных видов 12-25
Форзиция Первая половина июня до 70% 20-30
Калина Период цветения 100% 14-21
Кизильник Конец июня-начало июля 100%
Дейция Начало июня-середина июля 100% 17-25
Бирючина Середина июня-начало июля 80-90% 14-21
Дерен Середина июня-начало июля 100%
Жимолость Окончание роста побегов 100% 11-20
Гортензия Июнь-июль 80-100% 20-23
Рододендрон Июль-сентябрь 72-76% 50-70
Актинидия Июнь-июль 36%
Скумпия Конец июня-начало июля 100% 20-30
Барбарис Июнь 33-100%
Кольквиция Начало июля 46%
Вейгела 100%
Бересклет 45% 45
Смородина 83%
Хеномелес 100%
Кизильник до 100% до 28
Керия до 100%
Курильский чай 100%
Можжевельник 70-90%
Туя Июнь 30-60% 30-60
Ель Июнь-июль 50%

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 1»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 2»

Успехов в цветоводстве!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *