Нужно ли обкапывать плодовые деревья осенью?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады. Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена. Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Содержание

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку. Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества. Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу. А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы. И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем. Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция. Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой. Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце. А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать. Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести. Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается. Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием. Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней. В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора. Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Как подготовить сад к зиме и защитить от морозов

Аномальные морозы, нагрянувшие в московский регион уже в октябре, застали врасплох многих дачников Подмосковья. Сейчас садоводы спешно закрывают сезон. Тем не менее, подготовить сад к зиме еще не поздно. Опытные садоводы Московской области рассказали порталу «В Подмосковье», как защитить деревья и цветы от грызунов и морозов, что делать, если вы не успели до морозов убрать капусту и посадить лук, и что еще нужно успеть сделать в огороде к зиме.

Обрезать сухие ветки

Растения осенью, как правило, обрезают. «У деревьев в саду обрезают лишние ветки, сухие, больные», — говорит садовод Оксана Кержаева. Также обрезать нужно кустарники, все отсохшие стебли цветов. Обрезанные ветки лучше сжечь.

Свежие побеги, которые успели появиться осенью, тоже рекомендуют убрать, причем сейчас, в первые заморозки, для этого самое время.

«Надо быстро убрать листья с кустов, чтобы мороз не пошел по жилам дальше по ветке, чтоб не было доступа к основному стволу», — объясняет дачница Надежда Образцова.

«Листву с огорода я не убираю, листва на почве должна оставаться», — добавляет она.

Читайте также: Как правильно хранить и перерабатывать яблоки>>

Обвязать деревья и кусты

Стволы молодых деревьев лучше всего укрыть полностью, чтобы защитить от сильных морозов, советует садовод Надежда Образцова. Ствол можно обвязать ветошью. В садовых магазинах можно найти специальную воздухопроницаемую ветошь. Это защитит кору молодых деревьев от образования трещин из-за морозов.

Некоторые дачники используют для этих целей солому или еловый лапник. Например, лапник, привязанный к стволам хвоей вниз, станет надежной защитой коры деревьев от мышей и зайцев. Также для защиты от грызунов применяют мелкую сетку.

Кустарникам также не повредит аналогичная защита.

Корневую систему молодых деревьев и кустарников тоже стоит прикрыть. Садоводы советуют окучить землю вокруг ствола (сантиметров 20-30) или присыпать торфом примерно на 5 см. Кроме того, для этих целей можно использовать опавшую листву, однако весной листву необходимо убрать как можно скорее, так как в ней разводятся насекомые-вредители.

Как безопасно кататься на велосипеде осенью>>

Укрыть цветы

Многолетние цветы (маргаритки, флоксы и другие) также утепляют — засыпают торфом, листвой, опилками. Кустовые розы окучивают и прикрывают слоем торфа, опилками, соломой. Высокие розы – пригибают к земле и накрывают сверху. При этом садоводы не советуют использовать пленку и другие материалы, не пропускающие воздух. Лучше использовать лапник, ветошь.

Главное не переусердствовать, чтоб цветы не запрели, если наступит потепление. Накрывать их полностью рекомендуется, когда установятся морозы.

«Сейчас сильно укрывать цветы еще не надо, а только прикрыть, потому что еще будет тепло, а розы и некоторые другие растения боятся не столько морозов, сколько прелости, так что надо следить, чтоб не было слишком жарко», — объясняет опытная дачница.

А в случае неожиданных заморозков, зеленые, еще не одеревеневшие стебли и молодые побеги роз придется обрезать, потому что они все равно не перезимуют.

Узнайте, как выбрать зимой печь для бани или сауны>>

Убрать капусту и посадить лук

Уборку корнеплодов по правилам заканчивают в начале октября. Но если вы не успели что-то убрать, то это еще можно сделать. Самой последней из овощей обычно убирается капуста.

«Сейчас первые морозы, и еще, в принципе, не поздно ударно убирать, потому что до небольшой мороз для капусты — это нормально. Правда, примороженные овощи долго храниться не будут, поэтому с ними сразу надо что-то сделать, например, засолить», — советует Надежда Образцова.

Кстати, согласно рекомендациям Союза садоводов России, пригодные для «подзимнего» посева овощные культуры сажают после понижения температуры воздуха до минус 2-3 градусов или в первые дни стабильного промерзания почвы.

Когда почва только начинает промерзать (на глубину 2-2,5 сантиметра), можно сеять некоторые сорта лука, чеснока, свеклы, моркови. Правда, грядки для «подзимних» посевов желательно подготовить заранее, пока стоит хорошая погода. А вот сажать слишком рано не стоит — есть риск, что семена успеют прорасти и погибнут в первые же морозы. Так, Союз садоводов России рекомендует перед устойчивым промерзанием почвы грядки разровнять и нарезать бороздки.

Если почва на вашем участке из-за сильных морозов успела промерзла слишком глубоко, можно дождаться потепления и сделать посадки.

«Желательно, чтобы глубина бороздок была больше рекомендованной для конкретной культуры, так как дно борозд советуют засыпать тонким (1-1,5 сантиметра) слоем перегноя или компоста. Высеянные семена рекомендуют закрывать песком или приготовленной заранее незамерзшей почвенной смесью. После этого нужно замульчировать грядку торфом или компостом слоем 2-4 сантиметра», – советуют специалисты.

Подмосковные аграрии получили 55 наград на выставке «Золотая осень – 2014»>>

Почистить инвентарь и слить воду

Садовый инвентарь надо обязательно очистить от земли и хранить сухим, ведь любая влага, земля – это ржавчина. Лейки и ведра дачники советуют хранить в сарае причем в перевернутом виде, чтобы там не осталась влага, которая при морозе может деформировать тару.

«Садовый инвентарь храню в бытовке, собираю, все туда складываю, на замок надеваю такой колпачок — вырезаю для этого дно пластиковой бутылки, накрываю замок им, чтобы вода не попадала, оборачиваю еще пакетом», — рассказывает садовод Оксана.

Кроме того, не забудьте слить воду из бочек и труб, чтобы их не разорвало и не искорежило, когда установятся морозы.

Как и где рыбачить осенью в Подмосковье>>

Ирина Иванова

Нужно ли перекапывать приствольные круги плодовых деревьев?

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады.

Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена.

Тут все ясно — решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов — это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Варианты содержания приствольного круга плодовых деревьев

На самом деле, вариантов содержания приствольного круга плодового дерева довольно много, тут и черный пар (именно перекопка), и задернение, и мульчирование, причем у каждого из этих мероприятий есть как плюсы, так и минусы. Например, перекопку почвы в приствольной полосе и то же самое мульчирование вполне можно совмещать, включая сюда еще и полив, и внесение удобрения, одновременно повышая эффективность этих агроприемов.

Но ничего не делая можно и получить тоже ничего. Обычно начитавшись разных сайтов, садовод, взвесив все за и против, приходит к какому-нибудь единому мнению. А еще ему в этом помогают его физические возможности (увы, не у каждого сил хватает еще и приствольные круги перекапывать).

Плюсы перекопки приствольной полосы плодового дерева

Давайте начнем с плюсов перекопки приствольной полосы абсолютно любого плодового дерева. В первую очередь, и это самое, пожалуй, главное, при перекопке приствольной полосы гибнут разного рода вредители, устроившиеся там на зимовку.

Ведь как мы поступаем: вначале мы убираем из приствольного круга все ветки, листву, разного рода мусор, опавшие плоды, а затем только берется за лопату и перекапываем. То есть всего того, где могли спрятаться «жучки-паучки» больше нет, оно собрано в кучу и горит где-то в конце огорода.

Кроме того, если сад в этом году страдал от действий вредителей, то перекопка почвы без использования мульчирования перегноем может способствовать буквально вымерзанию зимующих стадий вредителей и болезней, тех, что решили перезимовать не в опавшей листве или отслоившейся части древесины, а именно в почвенном слое, как раз на глубине ее перекопки (10-15 сантиметров). Только в этом случае почву после перекопки не стоит выравнивать, пусть она так взрыхленной (то есть — в комках) и останется.

Следующий несомненный плюс — это аэрация почвы: перекапывая почву, даже казалось бы на незначительную глубину, каких-то 10-15 сантиметров, мы существенно увеличиваем и воздушный обмен почвы и водный ее обмен, а также разбиваем почвенную корку.

Следовательно, влага может беспрепятственно попадать в почву и ее излишки, которых в этом году действительно много, испарятся, корни могут потреблять растворенные в воде вещества.

Ведь для того чтобы процессы шли своим чередом, нужны не только вода и растворенные в ней вещества, но и воздух.

Плюс третий: путем перекопки почвы мы устраняем абсолютно всех конкурентов, которые могут соперничать с деревцем (или даже взрослым деревом) в борьбе за питание и влагу.

А это, естественно, самые разные сорные растения, причем ряд из них, такие, как скажем, одуванчик или пырей ползучий весьма прожорливы.

И если деревце находится на даче, где вы бываете не часто, редко вносите подкормки и лишь время от времени поливаете почву, то их полное устранение — это большой плюс для растения, оно словно вздохнет с облегчением и перестанет делиться влагой и пищей (порой весьма скудными) со своими соперниками.

На тучных почвах, при недостатке площади (а ее, считай, всегда и не хватает) можно проводить выращивание быстрорастущих теневыносливых культур, зеленных, редиса, в особенности, пока растение еще молодое и, естественно, при обеспечении культуры достатком питания и влаги. Но перед этим нужно хорошо подготовить почву, перекопать ее, внести удобрения, сделать грядочки и тому подобное, то есть это должен быть идеальный и питательный черный пар.

Задернение приствольного круга под плодовыми деревьями. © waltersnurseryinc

Минусы перекопки почвы в приствольной полосе плодовых деревьев

Кажется, что все радужно, и мы хватаемся за лопату, однако от такого активного напора могут быть и минусы.

Самый частый минус — это то, что с размаху втыкая штык лопаты на всю длину, мы травмируем корневую систему растений. Запомните: перекапывать почву в прикустовой зоне лучше на глубину 10-15 см, дальше незачем.

Вы можете либо оголить корни, либо повредить их: оголенные они могут подмерзнуть зимой, а через повреждения, как сквозь открытые врата, легко может проникнуть инфекция.

Тут уж ничего не попишешь, но согласитесь, это минус не самого метода, а садовода, особенно необученного новичка, который, прочтя вот эти самые строки, больше так делать не будет.

Второй минус – это, как ни странно, но частые перекопки могут не улучшить, а ухудшить качество почвы, в особенности в годы, сопровождающиеся частыми ветрами и засухами: с перекопанной почвы ветер банально будет сносить питательный слой.

Но тут много нюансов: во-первых, какая на вашем участке почва: если это чернозем, то, что называется, «сдуть» питательный верхний слой под силу будет только урагану, ну а тогда пострадает все вокруг, а не только именно это деревце.

А если почвы легкие и песчаные, то может там и вообще перекопка не нужна, то есть, в принципе, можно обойтись банальным рыхлением, чтобы разбить почвенную корку.

Сильная потеря влаги, это еще одна причина того, что лучше почву не трогать.

Это снова касается жителей дач: если вы мало поливаете грунт, но часто боретесь с сорняками, рыхля и перекапывая почву, вы сами того не желая, стимулируете повышенное испарение влаги с ее поверхности и даже более глубоких слоев, что, естественно, приводит к истощению влаги в почве, и растения на таком «идеальном» приствольном круге, начинают засыхать от нехватки влаги. И опять же, это не проблема именно перекопки почвы, а проблема самого дачника: ну кто мешает установить систему капельного полива или хорошо сдабривать почву влагой после каждой ее перекопки. Простите меня, но если сил хватает на то, чтобы перекопать почву в приствольной полосе, то вполне, возможно, хватит сил и на полив этого самого деревца! Ко всему прочему, если почву не перекапывать, то, скажем, небольшой или средний по продолжительности дождик не впитается в почву, а стечет по почвенной корке, а у перекопанной почвы хоть риски и есть, зато имеются и все шансы на обогащение влагой тоже.

Ну и напоследок — перекопка почвы в осенний период, особенно у вновь высаженных растений и косточковых пород, может привести к банальному подмерзанию корневой системы, а это очень опасно и может как те же самые инфекции вызвать, так и к гибели растения в целом привести.

Хотя, кто мешает после этой перекопки замульчировать почву, мульча проникнет в чуть более глубокие слои, укроется снегом, а когда снег растает, она превратится в первое питание для тех же самых молодых растений, которые обрадуются такому подарку и воспользуются им пока вы по непролазной грязи еще и до растений не доберетесь.

Итак, большинство садоводов все же за перекопку почвы в приствольной зоне плодовых деревьев, но с умом!

Перекопка приствольного круга в саду. © Alex

Когда проводить перекопку приствольного круга деревьев?

Большинство плодоводов за содержание приствольного круга в чистоте и за его перекопку, то есть за черный пар под яблонькой или грушей, вишней или сливой и так далее. При этом единоразовой перекопкой почвы мало что решишь, за сезон их лучше проводить четыре или даже пять раз.

Обычно первый раз приствольные круги перекапывают рано весной, когда сходит снег и почва прогревается.

Перекопка в эту пору позволяет побыстрее прогреться грунту на большую глубину, и тогда достаточно подождать недельку, дать ей хорошенько прогреться, и можно смело замульчировать ее компостом слоем в пару сантиметров, одарив растения дополнительным питанием.

Кроме того, компост, о котором стали забывать, затормозит и рост сорняков, и испарение влаги уменьшит, и дальнейший перегрев почвы снизит. Сочетать перекопку почвы с компостированием можно еще и с внесением удобрений, например, нитроаммофоски в жидком виде (столовую ложку на ведро воды и по паре литров под дерево).

При этом старайтесь перекапывать почву не прямо у самого ствола (у косточковых так вообще делать опасно, там чувствительная корневая шейка: соберется влага и шейка начнет преть), потому что тут, в основном, расположены толстые, удерживающие растение корни, а чуть подальше, на 12-15 см от ствола (в этой зоне часто расположены корни впитывающие, самые активные). Польза от такой (правильной) перекопки будет максимальная.

Важно! При перекопке почвы вокруг дерева лопату помещайте ребром (по ходу роста корней, а не поперек их хода роста), только так риск травмирования корневой системы дерева будет сведен к минимуму.

Вторую перекопку почвы проведите в середине лета, совместите ее с внесением сульфата калия (15-20 г на квадратный метр, тоже лучше в жидком виде), удалением сорняков и если нужно, то поливами (по паре ведер под дерево). Затем можно провести мульчирование компостом по 0,5 кг под каждое дерево (после перекопки).

Важно! При внесении сырого компоста под косточковые растения старайтесь отступать от корневой шейки, во избежание ее выпревания, 2-3 сантиметра, ни в коем случае не наваливайте на нее удобрения, в том числе и иные виды мульчи.

Необходимость в третьей перекопке обычно определяют по мере засорения приствольной полосы сорняками и уплотнения почвы, также проводят удаление сорняков и внесение удобрений, но на этот раз древесной золы (источник калия и микроэлементов, как и сажа) или сажи по 250-300 г под каждое растение. Можно также замульчировать растения компостом, по килограмму на каждое.

Четвертую перекопку почвы можно провести в сентябре, ее допустимо совместить с влагозарядковым поливом, вылив под каждое растение по 5-6 ведер воды в течение трех или четырех дней.

В конце (после перекопки), дабы влага не испарялась, также можно замульчировать поверхность компостом толщиной в сантиметр-полтора.

Мульчирование компостом может помочь защитить случайно поврежденные, при перекопке почвы, корни.

Заключительную перекопку почвы, которая по счету у нас уже получается пятая, можно провести всего за 5-7 дней до наступления периода с устойчивыми отрицательными температурами. Тут нужно избавить приствольный круг от всех растительных остатков, перекопать его и мульчировать перегноем, слоем в 4-5 см, чтобы сберечь корни от подмерзания.

Нужно ли окапывать плодовые деревья осенью – Дача, сад, огород, комнатные растения

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов.

Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м.

Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны.

Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев. Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви.

Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Споры вокруг перекопки приствольного круга плодовых деревьев были, есть и будут еще очень долгое время, наверное, пока существуют сады.

Лишь сравнительно недавно поутихли споры о том, что делать с междурядьями сада: или утюжить их тракторами, уплотняя почву и унося гумус с ветром к соседу на поле, или все же косить траву на ранней стадии, пока она не дала семена.

Тут все ясно – решили косить и вроде бы поставили точку; но вот перекопка приствольных кругов – это совсем иное дело.

Перекопка приствольного круга плодовых деревьев

Нужно ли окапывать плодовые деревья осенью

Осенью пора позаботиться о состоянии приусадебного участка и сада. Создание комфортных условий перезимовки для плодовых деревьев – первоочередная задача садоводов.

Что включает в себя уход за садом осенью? В преддверии зимних холодов, после полного опадения листьев можно приступать к санитарной обрезке, прореживанию, снижению крон многолетних деревьев до 4-4,5 м.

Детальную омолаживающую обрезку лучше отложить до весны. Почему? Во-первых, есть опасения возможности подмерзания деревьев.

Во-вторых, места спилов многолетних ветвей большого диаметра могут стать источником повреждения морозами даже при обработке их садовым варом или масляной краской.

Осенью проводят тщательный осмотр плодовых деревьев, удаляют сухие, поврежденные ветви. Вместе с удалением больных, сухих ветвей очищают деревья от засохших на ветвях плодов, сжигают гнезда, яйцекладки вредителей, вырезают приросты, удаляют опад листьев, прикорневую поросль, где скопились многие виды тли.

Уход за плодовыми деревьями осенью

Может показаться, что после сбора урожая в саду уже нечего делать до следующей весны. Деревья сбрасывают листву и впадают в спячку, грядки в огороде очищены.

Наступает зима – время покоя и уход за садом не требуется. Но уход за плодовыми деревьями осенью занимает все время садовода до самой зимы.

Заниматься садом нужно не каждый день, но все три месяца до наступления зимы.

Как ухаживать за плодовыми деревьями осенью

Осенний уход за плодовыми деревьями начинают чуть ли не в августе. Растение должно успеть подготовиться к зимовке, а для этого с него нужно снять урожай.

Пока на дереве висят плоды, процессы подготовки к зиме не запускаются. Если позволяет климат, процесс ухода за плодовыми культурами можно распределить помесячно.

Если сад большой, то такое распределение будет оптимальным.

Сентябрь

Процедуры, которые необходимо сделать в сентябре:

  • снять урожай;
  • убрать со стволов ловчие пояса;
  • собрать с земли всю падалицу;
  • провести санитарную обрезку;
  • пролить раствором марганцовки приствольные круги;
  • обработать стволы деревьев хлорокисью меди.

К осени плоды остаются только на яблонях и грушах, но и их желательно снять до 10 сентября.

Позднеспелые сорта яблок допустимо снимать к концу месяца, тогда все процедуры по уходу придется проводить чуть позже.

Время между садовыми работами нужно будет уплотнить, но в северных регионах часто приходится делать все почти одновременно, чтобы уход за плодовыми культурами закончить уже к середине октября.

Ловчие пояса против муравьев и других нелетающих вредителей снимают, так как насекомые уже начинают впадать в зимнюю спячку, а защита будет мешать уходу за стволами деревьев. Падалицу с земли подбирают. Споры плесневых грибков с гниющих плодов могут попасть на дерево и вызвать плодовую гниль на следующий год.

В период, когда деревья готовятся к зимовке, но листва еще не опала, хорошо видны усыхающие и больные ветви. После общей «приборки» сада делают санитарную обрезку. Есть две противоположные позиции по поводу осенней формирующей обрезки.

Одни садоводы считают, что все нужно отложить на весну. Другие убеждены, что осень – лучшее время для формирования кроны и удаления лишних побегов.

Но формирующую обрезку и прореживание кроны лучше проводить после листопада, когда все побеги хорошо видны и не придется продираться сквозь листву.

Борьба с заболеваниями

Этой цели служат две последующие операции по уходу.

Простой способ уменьшить вероятность камедетечения у слив, вишен, черешен и абрикосов – пролить осенью приствольные круги этих плодовых деревьев раствором марганцовки. На каждое дерево нужно потратить 3 ведра раствора средней крепости.

Обработку стволов от грибковых заболеваний в сентябре проводят при помощи хлорокиси меди. В магазинах она может продаваться под разными торговыми марками.

Если месяц теплый, насекомые в это время еще могут бодрствовать, а листва закроет ветви от химиката, поэтому в сентябре обрабатывают только стволы плодовых деревьев.

Счищать отслоившуюся кору в сентябре еще рано. К тому же это не помогает, если плодовое дерево заражено грибком.

Хлорокись меди разводят по инструкции и опрыскивают стволы, особое внимание уделяя подозрительным щелям.

Зачем нужна осенняя подкормка деревьев?

Богатый урожай истощает запасы веществ, необходимых фруктовым деревьям для дальнейшего роста и развития. Недостающие микроэлементы восполняются с помощью подкормки во время подготовки растений к зиме, когда приостанавливается сокодвижение. Удобрения помогают деревьям перенести суровый сезон и подготовиться к следующему периоду роста.

После середины лета азотные соединения в грунт не вносятся

Чтобы укрепить иммунитет деревьев, их обеспечивают азотом, калием и фосфором. Правда, перед зимовкой добавлять азот опасно: деревья «подумают», что пришла весна, появится много молодых побегов, до наступления холодов они не успеют покрыться древесиной и погибнут.

Особенно важно дать питательную смесь таким деревьям, как:

  • абрикос;
  • вишня;
  • груша;
  • персик;
  • слива;
  • черешня;
  • яблоня.

Опытные садоводы подкармливают сливу, вишнёвые и абрикосовые деревья суперфосфатом и монофосфатом калия: 15 г подкормки на 10-литровое ведро воды — этого достаточно для удобрения на 1 кв. м грунта. При сухом способе заделывания в землю понадобится 30 г гранул на 1 кв. м.

Существуют специализированные удобрения для плодовых деревьев, для ягодных культур, для всего сада с пометкой «осень»

В тяжёлый глинистый грунт вносят опилки (желательно перепревшие, но можно и свежие). Так почва становится более лёгкой, воздухопроницаемой.

Около корней лучше закапывать перезревшие здоровые кабачки — получается небольшая компостная яма.

Одно из условий хорошего урожая – почва, богатая питательными веществами. Запас питания нужен плодовым деревьям, чтобы нормально развиваться и расти. Нехватка микроэлементов должна пополняться в виде удобрений осенью. Именно в этот сезон сокодвижение начинает свою остановку, растение готовится к зимовке.

А прикорм помогает пережить морозы, улучшает готовность к началу будущего развития. Для укрепления защитных сил нужно обеспечение органическими, а также минеральными удобрениями.

Особенно необходима подкормка следующим плодовым деревьям:

  • яблоне;
  • черешне;
  • абрикосу;
  • вишне;
  • сливе;
  • груше.

5 самых популярных подкормок плодовых деревьев осенью

Подготовка сада и огорода к зиме должна проходить при соблюдении некоторых правил. Ее следует начинать после окончательного сбора урожая, но за несколько недель до первых морозов. Обычно обогащение почвы начинают в сентябре и стараются завершить все работы до середины октября. Особенно важно соблюсти это условие, если планируется использовать жидкие подкормки. Ведь низкие температуры могут повредить корни, находящиеся в чрезмерно влажной среде.

Осенью принято удобрять деревья фосфорно-калийными соединениями. Азотных подкормок стараются избегать, так как они стимулируют рост зеленой массы растения, а дополнительные побеги перед началом зимы растению только навредят. Этот микроэлемент вносят в почву весной, накануне нового жизненного цикла культур.

В конце сезона плодоношения используют и органические составы. Полезен будет навоз. Перепревая, он выделяет большое количества тепла, что может защитить корни деревьев от морозов. Кроме того, навоз богат микроэлементами, необходимыми для роста и развития садовых культур. Не менее действенным может быть применение заранее подготовленного компоста.

Великолепно подходит для осенних подкормок древесная зола. В ней содержится большое количество калия и других полезных веществ, которые легко усваиваются корневой системой деревьев. Продукты горения способны уничтожать личинки вредных насекомых, оставшихся зимовать в почве. Это органическое удобрение прекрасно структурирует грунт, особенно на глинистых и подзолистых участках. Земля становится к весне более рыхлой и лучше пропускает воздух и воду.

Внесение минеральных и органических удобрений для подпитки деревьев имеет одинаковый алгоритм. Вокруг каждого растения выкапывают небольшие углубления от 10 до 20 см, в них закладывают необходимый состав, затем закрывают воронку грунтом. Иногда ее могут мульчировать опилками или торфом. Это делается для того, чтобы полезные вещества оставались в почве и не были смыты дождями и подтаявшим снегом.

Органические подкормки способствуют увеличению урожайности, улучшают состав грунта. Минеральные поддерживают корневую систему. Лучше всего сочетать и те, и другие: таким образом грунт насытится всеми важными микроэлементами, необходимыми для зимовки. В магазинах продаются специальные смеси для осенней подкормки.

Осенью немаловажно улучшить структуру земли на садовом участке. Подкисляют землю древесной золой: 1/4 кг на 1 кв. м. В составе подкормки отсутствует азот, зато есть легкоусвояемые калий, фосфор и кальций. В золе присутствует немного бора, цинка, меди, железа, магния, марганца. Эти вещества улучшают иммунитет насаждений.

Зола считается природным источником фосфора и калия, концентрация которых колеблется от исходного сожженного материала

Перед сентябрьской подкормкой требуется щедрый полив почвы. Воды требуется много: от 200 л до 250 л под каждое дерево. Объём жидкости зависит от возраста растения и размаха его кроны. Для лучшего впитывания влаги землю около ствола перекапывают. Затем вносят зольное удобрение (200 г на 1 кв. м), поливают и мульчируют для сокращения испарений и обогрева корней.

Получают золу путём сжигания листвы, веток, ненужной коры и хранят в защищённом от влаги месте. Процентное содержание полезных веществ в органической подкормке зависит от сырья:

  • Зола, оставшаяся после сжигания виноградных лоз, картофельной ботвы и подсолнухов, богата калием (40%).
  • В берёзовой, ясеневой, дубовой золе около 30% кальция.
  • В удобрении, полученном из хвойных деревьев и кустарников, много фосфора.

Современные садоводы в последнее время всё чаще заменяют навоз сидератами (зелёными удобрениями). Питательная ценность у них такая же, а стоят намного дешевле. Да и пользоваться ими проще.

В растительных остатках содержится полный комплекс питательных веществ: азот, калий и фосфор

Растения, выращенные в качестве осеннего удобрения, срезают с грядки и укладывают под фруктовыми деревьями слоем 15–20 см. Перекапывают с почвой и обильно поливают. Для более быстрого перегнивания мульчируют соломой.

Удобно, когда зелёные удобрения растут непосредственно под деревьями. Тогда на зиму сидеративные растения не срезают — сами от морозов погибнут, а к весне частично разложатся почвенными микроорганизмами.

Благодаря сидератам и другим органическим подкормкам увеличивается толщина плодородного слоя. Удобрения попадают в грунт, где становятся пищей почвенных бактерий и дождевых червей. С дождевой водой остатки питательных веществ достигают нижних слоёв. Туда же — вслед за едой — проникают микроорганизмы и оставляют там продукты своей жизнедеятельности.

Сульфат калия

Калий необходим для роста и развития садовых насаждений, для хорошего плодоношения. Этот микроэлемент улучшает иммунную защиту и метаболизм растений на клеточном уровне, выводит излишки влаги, и сок становится гуще. Во время осенней высадки саженцев на одну посадочную яму требуется 150–200 г сульфата калия.

Предзимний влагозарядковый полив сохранит корневую систему дерева в лютые морозы, исключит возможность возникновения солнечных ожогов ветвей и коры

Лучше всего вносить удобрение во время взрыхления почвы вокруг ствола: 30 г на 1 кв. м. Заделывать гранулы желательно на ту глубину, где находится большая часть корневой системы. Через неё деревья лучше усваивают полезные вещества. Чем тяжелее грунт, тем больше будет глубина.

Суперфосфат

Суперфосфат — минеральная подкормка. Обычно вносится вместе с калийными удобрениями. Этот тандем более эффективен, чем когда элементы применяются по отдельности. Фосфор поддерживает и укрепляет корневую систему, помогает клеточному соку накапливать белки и сахара. Благодаря этому деревья легче переживают холода.

Яблоням и грушам требуется 300 г суперфосфата и 200 сульфата калия. Иногда их заделывают в грунт вместе с перегноем. Но не стоит забывать, что гранулы фосфора, рассыпанные по земле, сами к корням не попадут. Сливы и вишни щедро поливают раствором: 3 ст. л. суперфосфата и 2 ст. л. сульфата калия на 10 л воды. На каждое дерево уходит 4–5 вёдер.

Железный купорос

Для внекорневой подкормки при нехватке в почве железа применяют железный купорос. К тому же он уничтожает споры грибка, мох и лишайники на коре. При работе с ядовитым веществом следует надевать защитную одежду и очки.

Кроме внесения удобрений, важно также осенью обработать сад от вредителей

Нехватка железа вычисляется по хлорозности молодых листьев (заболевание, при котором листья становятся бледно-жёлтыми), в то время как старые цвет не меняют. Чтобы восполнить недостаток этого элемента, в 10 л воды разводят 50 г сульфата железа.

Как определить недостаток питательных веществ?

О нехватке полезных микроэлементов сообщит состояние листьев растения, фруктов, изменятся вкусовые качества и размер:

  1. Слишком кислый вкус плодов говорит о дефиците калия. Этот минерал отвечает за сладость в ягодах и фруктах;
  2. Небольшой размер подскажет о нехватке фосфора. Рекомендовано использовать фосфоритную муку. Средство понижает кислотность почвы, обогащает ее фосфатами;
  3. Червивые плоды, а также скопление паразитов означает недостаток азота. Весной требуется подкормить почву мочевиной (селитра также подойдет). Осенью в таких случаях мульчируют сидератами.

В осенний сезон земля потребует хорошей обработки, перекопки. Листья, которые уже осыпались, требуется все сжечь. Тогда личинки паразитов будут уничтожены. Нелишним будет продезинфицировать почву и низ ствола специальными растворами.

3 Калийные соединения

Чтобы обеспечить деревья достаточным количеством фосфора и калия на весь осенне-зимний период, лучше отдать предпочтение готовым комплексным удобрениям, которые сегодня доступны в большом количестве. Их можно приобрести по относительно невысокой цене.

Еще одно преимущество промышленных подкормок – оптимальное для садовых культур соотношение микроэлементов. Немаловажными факторами для выбора готовых минеральных удобрений является четкая инструкция по применению. Форма выпуска химических соединений позволяет легко использовать их без длительной дополнительной подготовки, которая может потребоваться в случае с органическими веществами.

Самым распространенным и недорогим удобрением, активно используемым для осенней подкормки деревьев, является хлористый калий. Он выпускается в гранулах, каждая из которых содержит до 50% полезного вещества. Соединение легко растворяется в воде. Калий из него быстро усваивается растением. Однако хлор может накапливаться в почве, частично попадать в корневую систему, что негативно влияет на развитие дерева и на качество его будущих плодов. Менее чувствительными к этому элементу являются яблони и груши. Поэтому для них осенняя подкормка хлоридом калия вполне допустима.

Для других плодово-ягодных деревьев и некоторых кустарников, таких как смородина, малина, ежевика, крыжовник, лучше использовать более безопасный вид удобрения – сульфат калия. Он выпускается в виде белого порошка. Использовать сернокислый калий можно 2 способами: в сухом виде или в качестве раствора.

Неплохим вариантом осенней подкормки деревьев является калимагнезия. Это вещество содержит не только калий, но и магний, способствующий нормализации обменных процессов в стволе и листьях. Удобрение применяют в виде раствора из расчета 2 г соединения на 1 л воды. Нерастворенный осадок можно также вылить под дерево. Это оправдано, так как в течение зимы все компоненты впитаются в почву и будут доступны для корней.

Как подкармливать садовые культуры в зависимости от их возраста

Рекомендуется использовать разный состав осенних подкормок для саженцев и более взрослых деревьев. Пропорции также будут отличаться. Некоторые растения гибнут из-за передозировки питательных элементов.

Многие садоводы успешно заменяют золой калийно-фосфорные минеральные туки

За 3–4 недели до грядущих заморозков вокруг фруктовых деревьев делают небольшие канавы. На 1 кв. м площади распространения корней вносят:

  • калийную соль (1,5 спичечных коробка);
  • суперфосфат (1/4 ст.);
  • перегной (5 кг).

Саженцы осенью особенно полезно подкармливать древесной золой. Под фруктовые деревья не старше 8 лет вносят 3,5 ведра перегноя объёмом 10 л, под более старые — 6 таких вёдер с горкой. Удобрение заделывают на глубину во время перекопки земли.

Во время осенней пересадки в грунт вносят удобрения, отличные от весенних. Поскольку азот использовать нежелательно, лучше сконцентрироваться на других питательных веществах. Так, свежий навоз засыпают на дно ямы и отделяют от корней саженца прослойкой земли. Но перепревший предпочтительнее. Используется 5 вёдер на яму. Навоз смешивается с субстратом из торфа или старого компоста, песка, исходного грунта.

Норма двойного суперфосфата на 1 посадочную яму — 100–200 г; сернокислого калия — 150–300 г. Раз в 3–4 года можно пользоваться фосфоритной мукой — осенней подкормкой длительного действия.

Подкормка осенью также зависит от возраста дерева. Только посаженный саженец должен прижиться и начать развиваться. Задачи плодоношения перед ним не ставится. Поэтому молодые растения стоит удобрять иначе.

Существуют специальные комплексные удобрения в продаже, которые содержат все необходимые микроэлементы для молодого дерева (азот, калий, витамины и прочие вещества). Например, удобрения «Агроприрост». Первый прикорм осуществляется в момент посадки. Сухая добавка вносится прямо в подготовленную для посадки яму.

Как только возраст плодового дерева перешагивает 5-летний рубеж, «корма» меняются. Теперь это минеральные удобрения. На 1 кв. метр потребуется по 20 граммов калия, азота, в 2 раза меньше фосфора. После прогревания земли в весеннем сезоне вносится органика (птичий помет, перепревший навоз и другие).

Опытные садоводы рекомендуют подкармливать сад по-разному.

Удобрения подбираются в зависимости от возрастной характеристики садовой культуры:

  1. Саженец. В первые два года после укоренения посадочный материал считается саженцем. Подкорм добавлен в лунку при посадке. Универсальный препарат сыплют как прикорм на втором году жизни. Полезно будет обрывание цветов. Подойдет азотное удобрение (6 граммов на 1 саженец). Так корневая система развивается быстрее.
  2. Подросток. Корень прижился, но плодов растение еще не дает. Осенью грунт можно удобрять калий- и фосфорсодержащими гранулами.
  3. Молодое деревце. Дает небольшой урожай, однако, не вошло в полную силу плодоношения. Удобрение зависит от сезона. Промежуточные подкормки не вносятся в отсутствие урожая.
  4. Взрослое растение. Хорошо удобрять осенью. В вегетативный период подкармливают через год.
  5. Стареющее дерево. Корм необходим осенью, весной, пока еще есть небольшое количество снятых плодов. После – старые деревья спиливают, хотя некоторые владельцы сохраняют их для красоты.

4 Фосфорные подкормки

Практически универсальным удобрением, содержащим фосфор, является суперфосфат. Соединения с этим элементом достаточно медленно растворяются, поэтому он прекрасно подходит для осенней подпитки деревьев. Суперфосфат содержит до 20% полезного минерала. Существует также его аналог с двойной дозой фосфора.

Удобрение производится в виде крупных и средних по размеру гранул. Его нужно закопать вокруг ствола дерева на уровне корней. Для этого делают примерно 5 небольших углублений. Сверху участки с внесенной минеральной подкормкой лучше мульчировать опилками. Для ухода за 1 взрослым деревом достаточно класть горсть вещества в каждую лунку. Любой подкормленный таким образом вид растения весной станет сильнее и будет активнее набирать цвет.

Суперфосфат быстро усваивается корневой системой. Он способствует ее росту и выполнению основной функции, которая заключается в добывании из почвы питательных веществ и их доставке другим частям растений.

Для плодовых культур этот элемент наиболее ценный, потому что он участвует в синтезе сахаров и белков, играющих большую роль для созревания фруктов и ягод. Суперфосфат прекрасно сочетается почти со всеми видами подкормок, поэтому осенью его можно применять для комплексной подготовки деревьев к будущему сезону.

Некоторые виды садовых культур, такие как абрикосы и черешня, требуют особого подхода. Для них больше подойдет монокалийфосфат. Это дорогое, но эффективное средство, позволяющее зимой сохранить деревья, которые наиболее сложно переносят низкие температуры.

Порошок вносят в почву на уровне корней, перемешивают с землей, прикрывают снятым слоем дерна и обильно поливают. Количество вещества рассчитывают строго по инструкции. Все элементы удобрения быстро усваиваются растениями, активизируя защитные механизмы, позволяющие деревьям пережить холода.

Осенью можно активно применять органические удобрения. Для ухода за плодово-ягодными деревьями и кустарниками чаще всего используют навоз, перегной, птичий помет и древесную золу. Нередко эти натуральные подкормки дополняют минеральными элементами, создавая оптимальные условия для обогащения почвы и поддержания жизненных сил растений в осенне-зимний период.

Одним из самых простых рецептов садоводы считают удобрение деревьев перегноем с добавлением солей калия и фосфора. В саду, где растут плодовые, на 1 м² необходимо взять 5 кг перегноя, 50 г суперфосфата и 30 г хлорида или сульфата калия. Хорошо перемешав все компоненты, нужно положить полученную смесь в лунки у корней, присыпать землей и полить.

Птичий помет и навоз часто используются в виде растворов. Сначала берут небольшое количество основного компонента, разведенного в воде, и настаивают его в течение недели. Затем добавляют еще 10 л воды и поливают полученной жидкостью деревья. На одно взрослое растение уходит 2-3 л подкормки.

Древесная зола обогащает почву микроэлементами, структурирует ее и защищает корни растений от вредных микроорганизмов. Осенью по 250-300 г продуктов горения закладывают в узкие траншеи, вырытые рядом с каждым деревом, смешивают с землей и сверху прикрывают опилками или кусками торфа. Это универсальное удобрение подходит для любой культуры.

Когда вносить удобрения под плодовые деревья?

Плодовые деревья осенью необходимо удобрять, пользуясь правилами вноса кормов в зависимости от времени:

  • в первую очередь используют калий. Он достаточно быстро усваивается;
  • спустя 2 недели грунт нуждается во внесении суперфосфата;
  • в последнюю очередь вносят азот. Лучше всего подойдет перегной. Его считают «долгоиграющим» видом прикорма.

В сентябре месяце сад подкармливают комплексом минеральных удобрений. После – добавляют органические вещества, содержащие азот. Их вносят одновременно с перекопкой грунта и подготовкой садового участка к зимнему периоду.

В октябре минералы и органику используют тогда, если этого не было сделано ранее. Чаще в середине осени совмещают удобрения с последним поливом. В случае добавления минеральных удобрений в первый осенний месяц, в октябре удобряют только перегноем.

Какие удобрения использовать для плодовых деревьев?

Опытные садоводы применяют органику для удобрения садовых культур. Она питает землю природным способом, не давая ей истощаться. Например, гниющие фрукты, которые падают под деревья, а после не используются, увеличивая плодородность почвы.

Деревьям нужен комплексный прикорм в осенний сезон: смеси калия, фосфора, иногда используют азот. Поэтому целесообразно прикармливать органическими и минеральными смесями, не забывая соблюдать порядок вноса кормов.

Органика увеличивает плодородность грунта. После попадания в землю органических веществ их перерабатывают почвенные бактерии, превращая органику в гумус. Это вещество напрямую влияет на качество почвы.

Для осенней прикормки применяют:

  1. Древесную золу. Содержит калий, кальций, а также фосфор. То есть все необходимые микроэлементы для потребления садом осенью. Еще в составе можно обнаружить цинк, медь, магний и другие вещества, которые формируют защитные силы плодовых деревьев. После сжигания коры, древесины, опавшей листвы, засохшей ботвы золу собирают. Хранят в сухом месте. Зольное удобрение вносят после полива (200 г на кв. метр).
  2. Перепревший навоз. Свежим он не используется из-за большого количества активного аммиака. Вещество раскладывают по кругу ствола, затем землю перекапывают. После – потребуется обильный полив. На 1 кв. метр нужно 5 – 6 кг навоза.
  3. Куриный помет годичной давности. В ведро на треть помещают помет, до краев заполняя водой. Требуется выждать неделю. Сначала необходима перекопка приствольного круга, затем выливается настой (3 кг на 1 кв. метр).

Также можно подкормить землю компостом, сидератами, которые заменяют навоз.

Минеральные смеси

Готовые минеральные удобрения удобны. Плодовые деревья быстро их усваивают. Однако нужно строго соблюдать инструкцию, чтобы не допустить передозировку. Осенью азот вносится преимущественно при посадке саженца.

Осенние минеральные корма:

  • фосфоритная мука. Используется раз в три года – удобрение длительного воздействия;
  • суперфосфат – 50 граммов на 1 кв. метр;
  • сульфат калия – 40 граммов на 1 кв. метр;
  • хлористый калий – подходит не всем растениям.

Хлористый калий добавляют с осторожностью. Хотя зимой постепенно хлор нейтрализуется. В весенний период его не применяют – вещество замедляет рост, угнетает вегетацию.

Минеральным смесям нужен подкисленный грунт, чтобы раствориться, а также время для этого. Поэтому предпочтительнее воспользоваться такими подкормками осенью.

Способы подкормки

В первом случае прикорм делается непосредственно в грунт. Площадь учитывается более кроны в 1,5 раза больше. Так вносится органика, после идет перекопка земли. Готовые промышленные удобрения для плодовых деревьев используют для лунок.

Они понадобятся в весенний период либо осенью, в случае строгой необходимости заправить грунт. Для других периодов данная подкормка не подойдет, а нанесет лишь вред.

Жидкое удобрение

Компоненты смешиваются с водой для растворения.

Метод считается удобным:

  • растение сразу заберет нужные ей элементы и впадет в спячку;
  • ранне созревающим культурам необходима такая подкормка;
  • произвести подпитку саженцев садовых деревьев, где недостаточно развилось корневище.

Особенно саженцам понадобятся жидкие удобрения. Посаженные в весенний сезон, они недостаточно развили корневую систему. Поэтому усваивать полезные вещества им сложно. Стоит таким деревьям выдавать прикорм в виде полива.

Истории наших читателей!
“Я — дачница с многолетним опытом, а это удобрение начала использовать только в прошлом году. Протестировала его на самом капризном овоще моего огорода — на помидорах. Росли и зацвели кусты дружно, урожая дали больше обычного. И фитофторозом не болели, это главное.

Удобрение действительно дает более интенсивный рост садовых растений, и плодоносят они гораздо лучше. Сейчас без удобрения нормальный урожай не вырастишь, и эта подкормка увеличивает количество овощей, так что результатом я очень довольна.”

Подходящее время – конец августа – начало сентября или при критической нехватке определенного питательного вещества. Осуществляется путем опрыскивания крон перманганатом калия. Лучше, если листва еще не готова к осыпанию.

Особенно хороша внекорневая подкормка для раннеспелых плодоносящих растений: абрикоса, вишен, черешен. При дефиците железа опрыскивание производится железным купоросом, меди – медным. Сразу же происходит борьба с вредителями, грибками.

Лучше воспользоваться защитными средствами – надеть очки и спецодежду. При недостатке железа новые листики вырастают блекло-желтыми, а старые не меняются. Восполнить нехватку элемента можно, разведя в ведре воды 50 граммов сульфата железа.

Уход за садом после подкормки

В случае удобрения садовых культур в летний сезон либо осенью после необходимо провести следующие мероприятия:

  • Обрезать лишние ветви с последующей обработкой места спила;
  • Убрать опавшую листву, провести профилактические меры по уничтожению паразитов (сжигание листьев);
  • Перекопать грунт, полить;
  • Защитить растение от предстоящих морозов.

Иногда осеннюю заправку производят вместе с поливом. Поэтому останется лишь утеплить дерево перед зимним сезоном.

Для сбора богатого урожая в будущем году плодовые деревья обязательно удобряют. Этим этапом ухода за садовыми культурами пренебрегать нельзя. Главное – правильно подобрать прикорм и рассчитать дозу готовых кормов, пользуясь инструкцией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *