Как сделать коптильню на даче?

Отличный выбор для дачи — коптильня, сделанная своими руками

Коптильни холодного и горячего копчения для улицы, дачи, сада, огорода

На даче часто возникает необходимость быстро создать оборудование для приготовления копченостей. В этом случае на помощь придет простая коптильня из подручных материалов. Можно использовать металлические емкости любого размера: ведра, бочки, бачки, глубокие тазы и кастрюли.

Фото 1. Коптильня, изготовленная из старого холодильника. Подобное устройство для копчения можно сделать из различных металлических ёмкостей.

Существует внушительное количество вариантов конструкций для обоих видов копчения. Но все их можно разделить на две группы:

  • кирпичные;
  • металлические.

Металлическая коптильня для горячего копчения выручит в тех случаях, когда рыбные или мясные продукты начали слегка портиться. Такая ситуация в жаркую погоду не редкость. Основательную конструкцию, которая прослужит не один год, возводят из надежных материалов: кирпича, бетонных блоков, пенобетона.

Цель постройки коптильни на даче — получение вкусной и полезной пищи. Дополнительных функций, которые помогли бы классифицировать конкретную конструкцию как коптильню для дачи, нет.

Как сделать уличную дачную коптильню из кирпича своими руками

В первую очередь выбирают проект коптильни из кирпича. Он должен включать следующие элементы:

  • камеру копчения;
  • топку (она же — очаг);
  • дымоход;
  • поддувало;
  • крышу (или крышку);
  • решетку.

Если планируется возведение устройства внушительных размеров, необходимо обязательно обустроить фундамент.

Можно использовать готовое решение или сделать проект самому, ориентируясь на стандартные для этого типа конструкций требования.

Это может быть солидный комплекс с барбекю и духовкой или простенькая малогабаритная коптильня из кирпича.

Выбор материалов

Основной строительный материал — кирпич. Можно использовать огнеупорный и керамический, но нельзя отдавать предпочтение силикатному.

Справка. Подойдут для возведения конструкции и пустотелые бетонные блоки. Но в этом случае нужно быть готовым к расходам на арматуру и на все составляющие бетона: песок, цемент, гравий или щебень. Дело в том, что пустотелые блоки нужно будет армировать и заливать бетоном.

К металлическим элементам коптильни относятся:

  • поддон для сбора стекающих жировых капель;
  • решетка для укладки продуктов и/или перемычка с крюками;
  • заслонка для регулировки тяги;
  • дверца.

Устройство фундамента

Основание коптильни должно превышать ее размеры на 10—20 см. С этим расчетом и возводят фундамент. Этапы его устройства следующие.

  1. Выполняют разметку с помощью колышков и рулетки. Определяют контуры будущего фундамента.
  2. В пределах разметки снимают дерн.
  3. Выкапывают яму соответствующей глубины (20—40 см).
  4. Выравнивают дно ямы и уплотняют его подручными средствами или виброплитой.
  5. На дно ровным слоем (5—7 см) насыпают песок, утрамбовывают его, предварительно смочив его водой.
  6. На высохший слой песка делают отсыпку (на 7—10 см толщиной) щебня или гравия средней зернистости (40х20 мм). Уплотняют слой.
  7. Укладывают армирующую сетку.
  8. Заливают бетон.

Кладка дымохода и стен коптильни

Оптимальным вариантом будет выбор кладки из уже существующих схем и порядовок. Но можно и импровизировать. В любом случае, кладку коптильни начинают с устройства дымохода. Для конструкций небольших и средних размеров потребуется дымоход длиной не менее 35 см и шириной 30 см. Его можно выстроить из красного кирпича.

Начинают работу с кладки первого ряда, который состоит из линий кирпичей, соответствующих схеме коптильни, уже на этом этапе она включает стены, топку и дымоход. На предварительно очищенную поверхность фундамента мастерком наносят раствор, на него кладут первый кирпич, выравнивают методами придавливания и постукивания. Убирают излишки раствора. Повторяют процесс со следующим кирпичом, плотно придвинув его к первому.

Фото 2. Процесс кладки коптильни из кирпича: от фундамента до стен коптильной камеры.

Оптимальная схема 1 ряда укладки кирпичей для коптилен средних размеров:

  1. Основная линия из 6—7 кирпичей, стыкующихся друг с другом торцами. Образует заднюю стенку конструкции.
  2. От первого и третьего кирпича перпендикулярно основной линии выкладывают по два кирпича. Соединяют эти линии двумя кирпичами. Получают контур будущей коптильной камеры.
  3. Начиная от 4 кирпича основной линии, торцом укладывают 5—6 кирпичей рядом друг с другом. Получают основание будущего дымохода.
  4. Оставшиеся два кирпича основной линии — задняя стенка топки. Ее выкладывают по ширине имеющихся решетки и дверцы.

Дальнейшая кладка — наращивание кирпичами контуров основных элементов коптильни и закладка на нужной высоте всех металлических деталей. Зольная решетка монтируется на третьем ряду кладки после устройства поддувала. Дверца — на четвертом.

Устройство и установка решеток

Решетки для продуктов можно сделать из толстой металлической проволоки или соединенных между собой полосок нержавейки. Для кирпичной коптильни, которая прослужит не один год, нужно более надежное оснащение.

Для изготовления таких решеток нарезают прутки арматуры сечением 6—8 мм. Укладывают их в виде решетки и сваривают между собой. По периметру приваривают металлические уголки или пластины.

Устанавливают решетки в процессе кладки коптильной камеры. Выбирают наиболее удобную высоту стен, укладывают решетку на стенки коптильни, наносят на кирпичи предыдущего ряда раствор и продолжают кладку, выстраивая следующий ряд.

Садовая коптильня из металла

Работу над устройством металлической коптильни начинают с выбора проекта. Определяют главные параметры: размеры дымовой камеры. Затем решают, будет ли конструкция предназначаться для горячего или для холодного копчения. Для первого варианта проектируют расположение топки под камерой, для второго — через 3—5 метров от нее.

Внимание! Коптильня должна быть установлена в защищенном от порывов ветра месте. Поблизости могут находиться строения из негорючих материалов (бетон, кирпич, металл).

Типовая схема быстровозводимой коптильни для горячего копчения выглядит так: на небольшом возвышении от грунта установлена емкость (коптильная камера), в которой находятся поддон для жира и решетки для продуктов. Сверху имеется крышка с трубкой для отвода дыма.

Металлическую емкость можно сделать из листов нержавейки, соединив их между собой с помощью сварки. Но проще всего выбрать из имеющихся в наличии изделий. Это могут быть:

  • ведра;
  • газовый баллон без газа;
  • корпус стиральной машины или холодильника;
  • бак;
  • бочка;
  • кастрюля;
  • медицинский бикс.

Этап 1. Изготовление корпуса

Корпусом быстровозводимой коптильни служит то металлическое изделие, которое выбрано в качестве дымовой камеры.

Этап 2. Изготовление крышки коптильни

В качестве крышки коптильни можно использовать мокрую мешковину или лист металла. Если есть нержавейка, вырезают из нее прямоугольник и сверху приваривают к нему ручку. Просверливают отверстие под трубу сечением 10—15 мм. Приваривают к нему металлическую трубку.

Этап 3. Изготовление поддона

В качестве поддона можно использовать фольгированные формы для выпечки, любые подходящие по размерам изделия из жаропрочного материала. Решетки устанавливают на предварительно приваренные, или иным способом прикрепленные к ним, ножки.

Фото 3. Коптильня горячего копчения, изготовленная из старой металлической бочки. В стенки устройства вмонтирован термометр.

Но есть и другой способ крепления внутреннего оборудования коптильни: на вкрученные в ее стенки болты или саморезы. На эти опоры устанавливают решетки для продуктов.

Этап 4. В верхней части емкости закрепляют металлический пруток с крючками для подвешивания еды.

Этап 5. Устройство топки.

Сооружают две кирпичные стенки, каждая из 3—4 кирпичей. Устанавливают на них корпус коптильни. Разводят между стенками огонь.

В комплексе с беседкой

Те, кто хотят поэкспериментировать, могут соорудить полноценную печь с коптильней, мангалом, духовкой и объединить всю конструкцию под крышей беседки. Беседку можно сделать как закрытую, так и открытую, разделить её площадь на несколько зон: для готовки, отдыха и работы.

Чаще всего беседки строят из дерева, камня или кирпича. Внутри устанавливают элементы декора, проводят освещение, заполняют пространство мебелью.

Полезное видео

Посмотрите видео, в котором рассказывается, как правильно сделать коптильню из металлической бочки своими руками.

Дымогенератор своими руками

Единственным преимуществом традиционных домашних коптилен является максимальная простота конструкции, и отсутствие оборудования, способного выйти из строя. Однако коптильный процесс в них оказывается довольно затянутым, и утомительным.

Совершенно другое дело, когда коптильщик использует генератор дыма. С его помощью в коптильную камеру активно нагнетается дым заданной температуры, и экономно расходуется щепа. Такой агрегат совсем необязательно покупать. Дымогенератор несложно сделать своими руками, даже если не имеется особых навыков. Самодельный коптильный генератор дыма компактен. Он состоит из нескольких функциональных модулей, благодаря которым можно самостоятельно регулировать уровень подачи и температуру дыма, а также интенсивность сгорания коптильной щепы, стружки или опилок.

Те, кто любит коптить продукты самостоятельно в загородном доме или на даче, как правило, сразу обзаводятся таким аппаратом. В основном самодельные дымогенераторы применяются в холодном копчении, но их легко перестроить на изготовление горячекопченых деликатесов, установив в камере горения нагревательный элемент (ТЭН электроприбора и пр.).

Перед промышленными образцами генераторы дыма, сделанные своими руками, выигрывают в цене. Для их сборки подходят любые подручные материалы: старые бочки, отработанные огнетушители, газовые баллоны, ТЭНы от нагревательных приборов, вентиляторы, демонтированные с отработавших устройств, обрезки металлических труб, ПЭТ-тара и пр. То есть специально приобретать какие-то дорогостоящие детали и элементы не придется.

Основная задача мастера сконструировать устройство так, чтобы древесина тлела равномерно, а поднимающийся вверх дым под компрессионным наддувом из емкости дымогенератора массово поступал в камеру коптильни. Правильная настройка агрегата – залог хорошего дымообразования. И совершенно неважно, какая форма у аппарата – главное, чтобы он работал безукоризненно, обеспечивая правильный процесс копчения.

Классическая конструкция дымогенератора

Для создания генератора дыма своими руками необходим стандартный набор инструментов: болгарка, дрель, крепеж, сварочный аппарат. С последним могут возникнуть проблемы, так как далеко не всегда его можно найти среди друзей-дачников или соседей в частных домах. Но, даже если сварки нет, собрать агрегат можно без нее, используя элементы с резьбовым соединением.

Общая схема генератора дыма

Классический дымогенератор

Основные компоненты:

  • Камера сгорания (желательно цилиндрической формы). Сюда загружаются опилки (щепа, стружка) и происходит процесс тления.
  • Зольник – поддон или короб для сбора золы, который устанавливается под камерой сгорания.
  • Мелкоячеистая стальная решетка. Она устанавливается над зольником, и выполняет роль печного колосника для свободного пропуска воздуха под тлеющую щепу, и вывода золы из топки.
  • Соединительные металлические и резиновые патрубки.
  • Эжектор – устройство завода воздушного потока извне в систему.
  • Компрессор, нагнетающий дым в коптильную камеру.
  • Сборник конденсата.

Конструкция дымогенератора может быть построена по схеме с верхней или нижней эжекцией — отбором дыма (на фото ниже). Практика домашнего копчения показывает, что коптильщики отдают предпочтение схеме с нижней эжекцией. Среди недостатков верхнего отбора дыма:

  1. для стабильного функционирования генератора необходим более мощный компрессор,
  2. необратимое стекание конденсата сквозь слой тлеющей щепы, что ведет неравномерному сгоранию.

Для изготовления генератора дыма не потребуется создавать точные чертежи. Достаточно простого эскиза агрегата, набросанного от руки, на котором будут выдержаны пропорции элементов. Основные размеры, на которые нужно опираться при изготовлении дымогенератора своими руками, будут приведены ниже.

Камера сгорания

В идеале этот узел нужно делать из трубы из пищевой нержавейки. Диаметр корпуса должен быть 100 – 130 мм. Вместо круглой трубы можно брать квадратную с сопоставимым поперечным сечением. Многие коптильщики для корпуса камеры сгорания используют старые алюминиевые бидоны, огнетушители, отработанные газовые баллоны.

По высоте этот узел генератора дыма с нижней эжекцией должен быть 50 см. При верхнем заборе дыма высота может быть несколько ниже — до 40 см, для улучшения тяги.

Колосник

Колосниковая сетка (хорошо видна на фото справа) или решетка – обязательный компонент дымогенератора. Сверху на нее выкладывается слой древесного материала, а под ней устанавливается поддон для золы.

Поверх колосника в корпусе камеры сгорания просверливается отверстие диаметром 8 — 10 мм для розжига древесного материала. При тлении древесины отверстие также будет играть роль поддувала.

На практике распространены варианты, как с одним, так и двумя поддувалами, расположенными друг против друга. При слишком быстром сгорании древесины одно отверстие просто перекрывается, тем самым снизится объем кислорода, поступающего извне. Допускается просверливать отверстие в области колосника. Такое расположение не вызовет отклонений в работе генератора дыма.

Зольник

Зольник должен быть соразмерен площади камеры сгорания. Обычно количество золы при копчении образуется немного. Даже при длительном процессе ее объем не будет превышать одного — двух спичечных коробков. Соответственно зольник может быть по высоте не более 5 см, чего вполне хватит для нормальной утилизации одной партии перегоревших опилок или щепы.

Зольник рекомендуется выполнять в виде съемной крышки, устанавливаемой внизу. Это позволит ее легко снять, и качественно почистить агрегат после копчения.

Параллельно с отверстиями поддувала нужно определить место выходной трубы, через которую дым будет направляться непосредственно в коптильную камеру. Оптимальным расстоянием между колосником и центром выходного отверстия, при рассматриваемых размерах дымогенератора, будет 5 см. Такое расположение актуально для агрегатов с нижним отбором дыма. Приведенный параметр взят из практического опыта коптильщиков со стажем, неоднократно конструирующих и модернизирующих самодельные дымогенераторы. Для дымохода мастера обычно используют водогазопроводную трубу с резьбой три четверти дюйма. Это лучшее решение при создании канальной системы, соединяющей коптильню и генератор дыма.

Эжектор

Ключевым компонентом дымогенерирующего аппарата является эжектор. Он монтируется на выходе из камеры сгорания. На фото выше показан эжектор дымогенератора с верхней эжекцией. Если же патрубок забора расположен внизу камеры сгорания, то эжектор устанавливается снаружи на трубе, которой соединяются нижний заборный патрубок и верхний дымоход.

Работа эжектора при копчении

К основным размерам агрегата относятся диаметр внутренней и внешней трубы, и глубина, на которую внутренняя труба, обеспечивающая подачу чистого воздуха извне, заводится в выходную систему генератора дыма. В нашем примере, присутствует размер выходного отверстия – это три четверти дюйма (проходной диаметр трубы). Для внутренней трубки достаточным проходным диаметром будет сечение 6 — 8 мм. Этот размер напрямую влияет на мощность эжектора, поэтому для большей подачи дыма рекомендуется использовать внутреннюю трубку с диаметром 8 – 10 мм. В отдельном материале будет подробно рассмотрен процесс самостоятельной сборки эжектора из подручных материалов и недорогих покупных элементов, предлагаемых любым строительным магазином. На изготовление эжектора, даже у новичка уйдет не более полутора — двух часов.

Важным является параметр глубины, на которую внутренняя трубка должна зайти в выходную трубу дымогенератора. От него зависит степень тяги в камере сгорания, и равномерность тления древесного материала. Оптимальной пропорцией (см. фото ниже) считается глубина завода внутренней трубки в выходную трубу дымохода диаметром три четверти на 2 см (красная метка) или, как минимум на 1 – 1,5 см вглубь от зеленой метки.

До тестового запуска дымогенератора рекомендуется взять внутреннюю трубку с запасом по длине. После пробных испытаний ее всегда можно будет укоротить до меньших размеров.

Контейнер для сбора смол и конденсата

Участок трубы, по которой дым подается в коптильную камеру, является своеобразным охладителем. На ее стенках осаждается конденсат, несгоревшие частицы и смолы, которые не должны попадать на приготавливаемые копчености. Скапливающаяся жидкость постепенно стекает вниз, и подлежит моментальному выводу из системы. Для этого устанавливается приемный контейнер. Как правило, длина дымохода берется немного меньше, чем высота камеры сгорания.

Компрессионная система или вентилятор

Система нагнетания воздуха необходима для создания бесперебойной подачи воздушного потока на эжектор генератора дыма. В качестве рабочего агрегата подойдут самые разные устройства – аквариумные компрессоры, вентиляторы кулеров ПК, компрессоры лодочных насосов. Специалистами рекомендуется использовать радиальные центробежные вентиляторы, оснащенные регуляторами мощности. Это считается оптимальным решением для самодельных дымогенераторов.

Нагнетатель воздуха выполняет также функцию охладителя дыма. Температура подаваемого извне воздушного потока намного меньше температуры дыма в камере сгорания. В процессе смешивания двух газообразных сред, происходит естественное снижение температуры. После прохождения по дымоходу в коптильную камеру поступает хорошо охлажденный дым, идеально подходящий по температуре для качественного холодного копчения.

Варианты самодельных дымогенераторов

Классический дымогенератор несложно сделать самостоятельно из разных подручных материалов и старого оборудования. Например, изготовить камеру сгорания можно из отработанного газового баллона или огнетушителя. Отличный нагнетатель воздуха получится из аквариумного компрессора или вентилятора, снятого с оборудования. Патрубки можно сделать из старых поливочных шлангов и обрезков труб. Обычные консервные или стеклянные банки послужат сборниками конденсата. Встроенные ТЭНы нагревательных электроприборов позволят приготавливать продукты горячего копчения.

На практике, у каждого коптильщика найдется свой собственный запас ненужных материалов и старых приборов, которые легко можно приспособить в качестве элементов самодельного дымогенератора. На картинке ниже приведены примеры универсальных самодельных генераторов дыма с использованием различных предметов.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и варианты

Человек — существо, привыкшее не только к комфорту, но и к вкусной пище. Одними из любимых деликатесов, которые изобрели еще пещерные люди, стали копчености: мясо, рыба, сало и колбасы. Однако натуральные продукты сейчас в магазине найти невозможно. Процесс этот длительный, и для достижения идеального вкуса требует соблюдения технологии и определенного вида древесины. Производителям такие хлопоты не выгодны, поэтому на прилавках можно встретить лишь суррогаты, обработанные «жидким дымом». Они выглядят и пахнут замечательно, но не принесут ничего кроме вреда. Поэтому многих интересует коптильня холодного копчения своими руками: чертежи и способы добиться желаемого вкуса и аромата.

Почему именно холодное копчение?

У обоих видов копчения есть особенности, достоинства, недостатки, однако чаще все же выбор останавливают на холодном. Причина — более оптимальный температурный режим.

  1. Горячее копчение не требует ни много времени на приготовление продуктов, ни сложного сооружения. Электрический прибор либо открытый огонь находится прямо под коптильней. Температура от 70 до 120° позволяет дегустировать ароматное блюдо уже спустя 1-3 часа. Изделия, подвергшиеся такой обработке, остаются мягкими и довольно жирными, однако именно поэтому хранятся всего несколько дней.
  2. Холодное копчение — способ сделать продукт особенно вкусным. В этом случае работает теплый дым, добирающийся до «жертвы» по довольно длинному дымоходу. Температура такого копчения — 20-35°, однако лучшая цифра 30°, так продукт сохраняет практически все полезные вещества. Из-за этой температурной «низости» будущий деликатес должен готовиться долго: процесс может затянуться на 3 дня. Продукт после обработки теряет часть влаги, поэтому становится суховатым, однако жир сохраняет. Зато срок хранения его — несколько недель, или даже месяцев.

Неповторимый аромат и возможность растянуть удовольствие, долго наслаждаясь копченостями, — причины популярности коптильни холодного копчения, а способов обустроить ее своими руками есть немало.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи

Сооружение это требовательное, так как дым, прежде чем добраться до продуктов, должен достичь минимальной температуры, избавиться от вредных примесей, копоти. Поэтому любой чертеж подразумевает следующие элементы:

  1. Топочную камеру (дымогенератор), сооруженную из металла либо кирпича. Из-за длительности процесса она обязана иметь удобный зольник и дверцу для регулировки поступления дыма.
  2. Коптильную камеру. Невысокая температура позволяет выбрать различные материалы, в их числе и дерево. В этой роли может выступить обычная бочка, старый холодильник.
  3. Дымоход. Его минимальная длина — 2000 мм, максимальная — 7000. Большее расстояние — гарантия проблем с тягой. Лучший материал металлические трубы, диаметр их более 100 мм.

Ассортимент оригинальных простых коптилен

Такие конструкции хороши тем, что для них подходят всевозможные материалы и предметы, отслужившие срок, но выкинуть которые не поднимается рука.

«Бочковая» коптильня

Это самый неприхотливый вариант. Чтобы соорудить коптильню, надо иметь неприкосновенные запасы:

  • металлическую бочку и такую же сетку;
  • листовую жесть, прочные решетки;
  • крепежные элементы;
  • шифер, мешковину.

Первым делом копают яму под топочную камеру, на ее дно укладывают лист жести. Роют не слишком глубокую траншею для дымохода, ее ширина 250 мм, длина — 2000-2500 мм. Герметичность обеспечивают, накрывая топку шифером. Вдобавок ее присыпают грунтом.

Обустраивают коптильную камеру. Бочку лишают дна, а на его место прикрепляют металлическую сетку, для сбора сажи ее устилают мешковиной. Снизу монтируют решетку. Отступив от верхнего края емкости 200 мм, оборудуют место для продуктов. Это может быть металлическая решетка либо прутья, на которые вешают крюки. Вместо крышки для камеры-бочки используют плотную мешковину. Она способна удержать дым, но одновременно отводить его избыточное количество.

Несколько дороже будет коптильня, устроенная из деревянной бочки, зато она будет выглядеть более презентабельно. Работа с ней тоже проста, так как снять верхнюю крышку, вырезать отверстия для трубы и установить внутри держатели для решеток труда не составит. Исключение для таких коптилен-полуфабрикатов одно — пластмассовые изделия.

Экс-холодильник, сменивший должность

Лучше найти старый холодильник, в котором минимум пластика. Этот способ тоже позволяет быстро получить желаемую коптильню, он прост и экономичен. Список необходимого для работы невелик:

  • корпус холодильника;
  • вентилятор;
  • кирпичи для очага;
  • труба, средняя длина отрезка 2500 мм, диаметр — 100 мм;
  • утеплитель для трубы, если она остается на поверхности.

Старый холодильник избавляют ото всех пластиковых элементов, оставляют в неприкосновенности компрессор и реле. Все отверстия заклеивают скотчем, лейкопластырем либо изолентой. Для обеспечения тяги внизу устанавливают вентилятор. Сверху делают маленькое отверстие для дыма. Сбоку его прорезают для трубы дымохода (другой, предпочтительный, вариант — снизу), с обеих сторон — для решеток, на которых будут располагаться продукты. Не забывают о поддоне для сбора жира: он не должен перекрывать путь в холодильник дыму. Ищут место для холодильника-коптильни, выбирая максимально высокий участок.

На расстоянии 2500 мм от него роют яму для топки. На дно укладывают кирпичи, из них же возводят стенки. Если участок имеет естественный уклон, трубу-дымоход слегка прикапывают. Когда рельеф ровный, его создают, выкапывая траншею. Чем дальше она от холодильника, тем глубже ее делают. Один край трубы соединяют с холодильником, другой подводят к яме. Когда траншея не нужна, дымоход закутывают в утеплитель. Импровизированную топку плотно прикрывают металлическим листом, оптимальная толщина — 3-4 мм.

В роли коптильни холодного копчения «дублером» холодильника может стать старая стиральная машинка, чей кожух будет также идеален для камеры. Альтернативы — металлические либо деревянные шкафчики.

Основательные постройки

Есть хозяева дачных и загородных участков, которые своими руками абсолютно все стараются делать на совесть. Следующие варианты хороши для больших загородных участков, где еще одно небольшое строение станет не помехой, а украшением.

Коптильня из кирпича или пеноблоков

Первый этап — поиски удобного участка, лучше на возвышенности. После выбора подходящего чертежа приступают к расчетам материала, затем закупают:

  • красный кирпич либо пенобетонные блоки (лучше — пустотелые);
  • силикатный кирпич для топочной камеры (альтернатива — покупное изделие, встраиваемое в камин);
  • дверцу для топки — из стали либо чугуна;
  • оконную рама с матовым стеклом, дверную коробку и полотно;
  • листовую фанеру, доску (20х100 мм) или брус (60х60);
  • шпунтованную доску (замена — вагонка, ее толщина — 10-12 мм);
  • кровельный материал — профлист, металлочерепицу;
  • трубы: пластиковую для крыши и металлическую для дымохода (диаметр — 80 и 120 мм соответственно);
  • цемент, песок, щебень.

Фундамент для коптильни

После расчистки строительной площадки производят разметку, удаляют плодородный слой, толщина его — от 150 до 200 мм. С помощью диагоналей находят середину, предназначенную для патрубка дымоходного канала. Его роль исполняет металлическое ведро с вырезанным сбоку круглым отверстием для металлической трубы-дымохода. Начиная с центра, копают траншею. Если участок горизонтальный, то обеспечивают наклон в 20°, он идет в сторону топочной камеры.

На этом же этапе закладывают трубу, один конец которой сразу же вставляют в ведро. Траншею закапывают и переходят к сооружению опалубки. Над поверхностью она выступает на 250 мм. Затем засыпают подушку из песка и щебня, каждый слой имеет толщину 70-90 мм, оба проливают, трамбуют. Заливают половину раствора, расстояние от верхнего края опалубки — 50 мм. На схватившийся бетон укладывают арматурную сетку, ее ячейки — 50х50 мм. Сверху заливают стяжку, в которую добавлено жидкое стекло. Ее выравнивают, ориентируясь на края опалубки, накрывают пленкой и оставляют набирать прочность.

Основание для топки делают аналогично. Стены возводят в два слоя. Внешнюю стену делают из красного кирпича, внутреннюю — из жаропрочного силикатного материала. Если выбрана покупная топочная камера, ее заглубляют в грунт. Такой способ экономит топливо, так как стенки будут медленнее остывать.

Строительство коптильни

Стены возводят из пенобетонных щелевых блоков, отличающихся низкой теплопроводностью. Кладку начинают с угла, используют обычный раствор либо монтажный клей, предназначенный для блоков. Вертикальность рядов и горизонтальность проверяют уровнем, особое внимание уделяют оконному и дверному проемам.

На сооружение укладывают балки перекрытия, затем монтируют стропильную систему. Если в роли кровли выступает мягкая кровля, то обрешетку делают из листовой фанеры сплошной. Когда куплен другой материал, шаг обрешетки рассчитывают исходя из его размеров.

Фронтоны зашивают той же вагонкой либо доской, в один из них монтируют дымоход для отвода излишков дыма. В проемы вставляют оконную раму и дверную коробку, уплотняют войлоком. Отверстие в полу закрывают съемной мелкоячеистой сеткой, которая призвана задерживать оставшиеся частички копоти. Внутри коптильни оборудуют стеллажи из сетки для готовящихся продуктов.

Традиционная коптильня из дерева

Кирпич и блоки не единственные подходящие материалы. Небольшое строение из экологически чистой древесины — лучшее «пристанище» для пищевых продуктов. Для этого временного хранилища оптимальными считаются лиственные породы — вишня, груша, дуб, ольха. Потребуется собрать такие материалы:

Котлованы, траншея, фундамент

После разметки выкапывают два небольших котлована, расстояние между ними равняется тем же рекомендованным 2000-2500 мм. Первый, предназначенный для коптильни, должен находиться на возвышенности. Его глубина — 400 мм. Второй, используемый для фундамента топки, заглубляют на 250 мм.

На следующем этапе углубления соединяют, выкапывая траншею. Далее в котловане под коптильню устраивают традиционную подушку из песка и щебня, слои делают такой же толщины, как в случае с блочным строением. Заливают половину раствора, укладывают арматурную сетку, но в этот раз ее ячейки 30х30 мм. Сверху распределяют оставшийся раствор, толщина стяжки — 40 мм. Таким же образом делают фундамент для топки.

В траншею укладывают трубу меньшего диаметра. Со стороны топки она должна быть короче траншеи на 200 мм. На край ее наносят раствор и надевают полуметровый отрезок трубы большего диаметра, он должен заходить на тонкую часть дымохода на 150 мм. Это расширение перед коптильней даст возможность дыму приобрести оптимальную температуру.

По краям этого широкого патрубка, заходящего в топку, устанавливают 2 кирпича. Затем переходят к кладке стенок в полкирпича. Трубу заливают раствором, монтируют топочную дверцу, которую дополнительно крепят с помощью проволоки, уложенной в швы кладки. Сверху на топку укладывают металлический лист.

Коптильня

Проверяя горизонтальность кирпичных рядов, начинают возводить цоколь для коптильни. Общее количество рядов — 10, половина из них возвышается над грунтом. Во время работы вмуровывают дымоход. После окончания обустройства цокольного «этажа» траншею заливают раствором таким слоем, чтобы для засыпки грунтом оставалось свободными 80 мм. После схватывания раствора, траншею засыпают, утрамбовывают.

Каркас

Его собирают из бруса, в качестве крепежа используют саморезы. После сборки передней и задней рамы их соединяют брусками. По бокам верхней «обвязки» крепят элементы, выступающие за периметр на 50 мм. К ним будет крепиться стропильная система. Для сооружения конька крыши посередине переднего и заднего бруса фиксируют вертикальные стойки, их также соединяют вместе длинным элементом, выходящим за периметр на 50 мм. Посередине его набивают две доски такой длины, что бы свес составлял как минимум 150 мм.

Обшивка

Три стороны каркаса-полуфабриката плотно обшивают досками в 2 слоя: сначала крепят элементы вертикально, потом — горизонтально. Формируя дверной проем, его делают на 5 мм больше дверцы, обеспечивая ее свободное вхождение даже в случае температурного расширения. Перед обшивкой последней стороны внутри по бокам крепят перекладины с вырезами для металлических стержней. На них будут висеть крючки, предназначающиеся для продуктов.

В крыше сверлят отверстие для дымохода, его диаметр — 5 мм. Чтобы обеспечить полную изоляцию зазора, щелей между досками, используют клей и паклю. Дверцу также делают из 2 слоев досок. Для контроля температуры в ней делают отверстие для штыревого термометра. Дно оставляют открытым. Готовый домик, обработанный гидрофобной пропиткой, крепят к цоколю металлическими скобами. Для обеспечения большей надежности крышу коптильни покрывают легким кровельным материалом.

Также, вы можете ознакомиться с ценами на готовые коптильни:

Тонкости выбора дров и опилок для коптильни

Чтобы можно было оценить результат стараний, необходимо заранее подобрать правильные дрова, опилки, иначе первый блин будет комом. Не каждый материал подойдет для холодного копчения продуктов. Наиболее подходящими признаны:

Любая древесина для коптильни холодного копчения обязана быть сухой. Наличие грибка — противопоказание для ее использования. Хвойные породы для домашнего копчения — табу, так как их древесина содержит много смол. Продукты становятся темными, горькими, появляются посторонние запахи. Однако на европейских, североамериканских предприятиях нередко используют такую древесину для придания продуктам оригинального вида и необычного вкуса.

Коптильня холодного копчения своими руками: чертежи, материалы и подходящие емкости — тема, предлагающая много вариантов решения вопроса. Такое несложное устройство легко соорудить своими руками, но и оно требует тщательности, аккуратности, терпения.

Лучше несколько раз увидеть, чем 100 — прочитать, поэтому можно посмотреть следующее видео:

Коптильня – это не только разновидность промышленной установки, предназначенной для обработки рыбы, мяса и сала, но и компактное дачное приспособление. Какую коптильню лучше выбрать в зависимости от кулинарных предпочтений?

Что может быть вкуснее копченого сала, мяса или рыбы? Подкопченая ароматная и натуральная пища дольше хранится и всегда устраивает для вкусовых рецепторов настоящий праздник. Но для того, чтобы наслаждаться подкопчеными продуктами, нужно соорудить специальное сооружение – коптильню. Ее можно как соорудить самому, так и приобрести готовый вариант. Какое бы решение вы ни приняли, вам следует изучить общие правила выбора и размещения коптильни на даче.

Варианты копчения продуктов

Человечество открыло такой способ сохранения продуктов как копчение уже много веков назад. В любой книжке про «робинзонов» (реальных и вымышленных) вы встретите детальное описание этого процесса. В настоящее время известно два основных способа копчения:

1. Горячее копчение. При выборе этого метода копчения продукты готовят при температуре 90-150°C в течение двух суток. Основной жар исходит от углей, а дым добавляет аромат и буквально пропитывает куски мяса или рыбы. Продукты становятся мягкими, а мясо нежнейшим.

2. Холодное копчение. В этом случае продукты подвешивают высоко над костром, а температура нагрева не превышает 30°C. Холодное копчение – более длительный процесс и может занимать неделю. При этом мясо или рыба сохраняют первоначальную структуру и даже немного уплотняются.

Горячую коптильню построить проще, чем «холодную».

Как устроены коптильни

Несмотря на то, что главным «ингредиентом» в приготовлении копченых блюд является дым (только разной температуры), конструктивные отличия между горячими и холодными коптильнями имеются, и довольно серьезные. Такой принцип работы характерен для каждой коптильни.

1. Коптильня горячего копчения, как и ее «младшая сестра», состоит из трех основных элементов: камеры сгорания (в которой горят дрова и образуется дым), дымопровод (в горячей коптильне он небольшой или она вовсе лишена дымопровода, поскольку внутри нее надо поддерживать максимальную температуру) и камера копчения с решетками для продуктов. Процесс копчения в такой камере быстрый, если не сказать мгновенный – даже неприготовленные и сырые продукты обдаются горячим дымком и скоро доходят до нужной «кондиции». К тому же горячую коптильню проще соорудить на даче своими руками.

2. Коптильня холодного копчения. Основное отличие – длинный дымопровод (3-5 м), проходя по которому дым охлаждается и избавляется от вредных примесей и продуктов горения. Они оседают на стенках дымопровода и в камеру копчения поступает экологически чистый, прохладный дымок. Это главное и основное преимущества холодной коптильни. Но, напомним, процесс копчения в ней занимает дольше, да и сами продукты должны пройти предварительную обработку.

Виды коптилен для дачи

В настоящее время производители предлагают огромное количество различных вариантов коптилен для дачи. Это и тяжелые кованые и чугунные барбекю, и электрокоптильни, и коптильни с гидрозатвором. Умельцы предлагают построить коптильню из холодильника, мангала, газового баллона и даже простого ведра. Но даже во всем этом разнообразии принцип работы один – две смежные камеры, в одной из которых лежат дрова, а в другой – продукты.

Мы же рассмотрим советы по установке и эксплуатации самых простых коптилен на участке.

Простая коптильня для дачи за 10 минут

Быстро, ароматно… рискованно. Если подкоптить продукты вам захотелось внезапно или они просто начали портиться, то вас выручит горячая коптильня на скорую руку. Соорудить такой «агрегат» можно всего за несколько минут, особенно если вы только что жарили шашлыки и угли еще сохраняют жар. Итак, для создания самой простой коптильни вам понадобится мангал, пара кирпичей и кастрюля с крышкой. В чем же риск такого копчения? Нельзя сказать, что продукты не впитают часть вредных веществ.

Главное – выбрать подходящее место. Желательно располагать коптильню так, чтобы ни ваш дом не провонял дымом, ни соседи не высказывали претензий (поскольку ароматы коптилен нравятся не всем). Площадка должна располагаться на небольшой возвышенности. На траву положите лист из металла, а по периметру или хотя бы по двум сторонам установите кирпичи или бордюрные камни. Поверх импровизированной установите металлический ящик с задвижками или крышкой, поддоном и т.д. На поддон можно насыпать опилок, которые будут нагреваться костром и насыщать продукты прекрасным ароматом.

Холодная коптильня – два варианта на скорую руку

В дачных условиях возможны два варианта по обустройству холодной коптильни на даче. Первый предполагает использование рельефа местности, а второй – подручных металлических деталей.

1. Коптильня на склоне. По-хорошему завидуем тем, у кого имеется небольшой склон на участке – ведь это готовая коптильная установка! Все что нужно – это обустроить подходящую камеру копчения и проложить дымоход с небольшой топкой. Выкопайте в склоне два туннеля – вертикальный и горизонтальный, расположенные перпендикулярно. Ниже, в грунте, разместите топку. В роли коптильной камеры проще всего использовать металлическую бочку с вырезанным дном. Установите ее на поверхности и положите внутрь решетки. Позаботьтесь о крышке – она позволит задерживать дым в емкости и контролировать температуру. Кроме того, она необходима для создания тяги, чтобы дым уходил в коптильную камеру.

2. Коптильня из бочек. Второй классический вариант предполагает использование двух бочек и обрезка металлической трубы. Камера копчения остается в таком же виде, как и при создании ее «на склоне», а камера сжигания и дымопровод изготавливаются из металла. Топку закопайте в неглубокую ямку, от которой проложите наклонную канавку к коптильной камере. Канавку нужно укрыть листовым материалом (например, металлопластиком) и закопать.

Горячая коптильня из полиэтилена

Для сооружения такой быстровозводимой, простой и дешевой установки потребуется совсем немного материала. А соорудить ее и того проще:

  • из куска полиэтилена шириной 2 м соорудите цилиндр или «мешок»;
  • на заранее подготовленном участке 1х1 м вбейте в землю 4 деревянных или металлических прута длиной по 2 м каждый;
  • соедините противоположные колья рейками или проволокой в 2-3 ряда, расположив их один над другим;
  • развесьте рыбу или кусочки мяса на разной высоте, располагая крупную рыбу или куски ниже (ближе к источнику огня);
  • сверху и с боков укройте конструкцию куском полиэтилена;
  • насыпьте на землю горячие угли (0,5-1 ведро), а сверху укройте их свежей травой;
  • натяните полиэтиленовую оболочку и закрепите ее на земле.

Дымовую завесу нужно поддерживать в течение минимум 3-4 часов. При необходимости подкладывайте траву или угли. По окончании снимите полиэтилен, а рыбу проветрите. Небольшие экземпляры готовы к употреблению почти сразу, а крупную рыбу можно повторно прокоптить на следующий день.

Стационарная коптильня на даче

Это довольно солидное сооружение, предназначенное для заготовки продукции холодного копчения в крупных масштабах. Стационарная коптильня обычно представляет собой небольшую и аккуратную постройку, на фундаменте из кирпича или бетона. Дымоход устраивают из асбестоцементной или металлической трубы, а топку устанавливают на некотором удалении от коптильни.

Оборудовать коптильню можно где угодно. Познакомиться с общими требованиями к фундаменту вы можете, прочитав статью: «Фундамент на все случаи жизни». Начинается строительство с фундамента под коптильную камеру. Достаточно сделать его в виде монолитной плиты, установив песчано-гравийную подушку и залив ее цементом на глубину 30-40 см. Дополнительно усилить фундамент можно при помощи проволоки и арматуры.

Когда будете копать яму под фундамент, сразу проложите траншею для дымопровода. Камеру сгорания расположите минимум в 1,5-2 м от топки. В основании фундамента нужно сразу же проделать отверстие для дымохода. Пока фундамент формируется, можно заняться топкой и дымоходом.

Проложите в траншее трубу или соорудите кирпичную шахту-туннель. Протяните их до месторасположения топки. Ее можно соорудить из огнеупорного металлического ящика с герметично присоединенным к нему дымоходом либо из огнестойкого кирпича с задвижкой наподобие каминной.

Следующим шагом после того, как фундамент сформируется и вы закончите возведение топки, станет возведение стен коптильной камеры из кирпича или дерева. Кирпичная все же выглядит предпочтительнее, поскольку ее можно надежно загерметизировать, к тому же в кирпичи проще замуровать стальные прутья или решетки, на которых будет коптиться мясо, рыба или сало. Подойдут и разборные мангалы с функцией копчения.

Можно организовать и капитальную постройку для горячего копчения. В такой «избушке» камеры копчения и топки располагаются рядом (а сама она представляет собой перевернутую букву Г) и дым поднимается вверх. Благодаря такой конструкции можно не только всегда иметь под рукой свежекопченые продукты, но и даже продавать их. Кстати, такую «горячую» коптильню можно модернизировать до «холодной» либо регулируя температуру в топке, либо подведя к ней вторую, «холодную» топку.

Разумеется, это только часть возможных вариантов создания коптильни на даче. Главный принцип вы уяснили – две камеры и дымопровод либо система регулирования температуры. Теперь можете смело экспериментировать, создавать свои неповторимые конструкции и делиться ими на нашем форуме.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *